Несколько способов сборки и установки дверной коробки в том или ином проеме
Простые конструкции большинство домашних мастеров предпочитают собирать самостоятельно при наличии необходимых инструментов. В этой статье мы рассмотрим, как сделать коробку для двери с соблюдением всех технических требований и рекомендаций от опытных специалистов. Ознакомимся с разными способами фиксации косяков, знание о которых позволит избежать неприятных ошибок и лишних затрат на переделку или ремонт.
Важные технические моменты
Дверная коробка состоит из притолоки, порога, петельного и притворного бруса. Конструкция может быть дополнена упорными и доборными элементами. Первые создают преграду для сквозняка, выступают в роли стопора на пути движения дверного полотна. Вторые нужны, если простенки проема шире, чем коробка.
Расчет размеров дверной рамы проводится с учетом параметров дверцы. С каждой стороны должен быть соблюден отступ в 3 мм, чтобы полотно не задевало коробку по мере открывания/запирания. В случае монтажа коробки межкомнатной двери при отсутствии порога в нижней части соблюдается отступ в 10-15 мм. Этого достаточно для организации естественной циркуляции воздуха, для сохранения целостности створки и напольного покрытия.
Петли дверные закрепляются на расстоянии от углов порядка 200-250 мм. Если створка изготовлена, например, из массива дерева, то рекомендуется добавить по центру еще один навес. Запорную фурнитуру можно монтировать с учетом удобства пользователя, либо с отступом от пола на 90-120 см.
Дверной проем
Установка косяков межкомнатных дверей выполняется со строгим соблюдением вертикального и горизонтального уровня во всех плоскостях. Только так створка не будет произвольно смещаться в ту или иную сторону, между полотном и рамой все зазоры окажутся одинаковыми, параллельными. Поэтому во время монтажа нельзя отталкиваться от ровности стен. Они подтягиваются уже после установки коробки, если в этом есть необходимость (например, если наличники невозможно будет закрепить).
Параметры технологического проема вычисляются исходя из размеров дверного полотна и рамы вместе. Последняя, как правило, имеет ширину 70-71 мм. Также надо прибавить 6 мм – зазоры между створкой и коробкой. Итоговые величины – это минимальные параметры проема, которые актуальны при условии, если соблюдены уровни и углы в 90 градусов. Обычно это не так, поэтому с каждой стороны задается запас минимум на 10 мм. Этого достаточно, чтобы установить распорки. Если планируется монтаж с использованием пены, то рабочая толщина у нее 20-30 мм. То есть зазор нужно увеличить до 3-х см.
Реже проход оказывается излишне широким или высоким. Тогда перед тем, как закрепить дверную коробку в проеме его нужно нарастить. Для этого используются кирпич или иные блочные строительные материалы, штукатурка с армированием, гипсокартон с профильным каркасом. Заполнять крупные пустоты монтажной пеной – неоправданные расходы. Причина в малой несущей способности и низкой жесткости вспененного состава. Под воздействием механической нагрузки масса постепенно деформируется и разрушается, если не соблюден технически допустимый слой.
Инструменты и расходные материалы
Обычно дверные коробки собираются из заводских заготовок. Для работы с ними используются ножовка и стусло, торцовочная пила либо электрический лобзик. Чтобы исключить повреждение декоративного покрытия, избежать заметных сколов на срезанной кромке, нужно рассматривать варианты с мелкими зубчиками.
Рассмотрим, чем крепить дверную коробку. Для скрепления заготовок между собой редко практикуется система «шип-паз». Поэтому для сплошных стыков применяются шурупы с потайными головками. Если речь идет о раме из МДФ, то рекомендуется использовать саморезы универсального типа, а лучше по металлу. В остальных случаях применяются метизы по дереву с широким шагом резьбы. В зависимости от толщины стержней подбираются сверла меньшего диаметра. Предварительное формирование отверстий позволяет избежать деформации заготовок и появления трещин.
Чтобы закрепить наличники на дверную коробку, можно выбрать жидкие либо финишные гвозди. Последние изготавливаются в разном цвете. Выбор между способами крепления многие делают в пользу гвоздиков, чтобы можно было по необходимости выполнять демонтаж/установку без грязи и дополнительных затрат. Это может понадобиться, например, для переклейки обоев или скрытого протягивания кабеля без штробы.
Дверные петли и запорная фурнитура изготавливается из металла той или иной толщины. Чтобы за их счет не увеличивать зазор между дверью и коробкой, под изделия предварительно вырезаются «посадочные» площадки заданной глубины. Для этого используется стамеска и молоток.
Кроме прочего, чтобы сделать дверную коробку, понадобятся измерительные инструменты и приспособления для разметки. К первым относятся рулетка, отвес, тот или иной уровень (удобнее использовать лазерный либо пузырьковый). В качестве вторых могут выступать ручки и карандаши, гвоздь/саморез. Чтобы соблюсти точность при определении места под замок на дверной коробке, проще на язычок нанести краску, тени, мел.
Способы самостоятельной сборки
Проще работать на чистом полу. Здесь сначала собирается коробка, врезаются петли. С навешенной дверью впоследствии удобнее будет корректировать положение рамы в проеме. Потом ее можно снять или оставить, что зависит от выбранного способа крепления конструкции.
Как собрать коробку
Чтобы соблюсти технический зазор в 3 мм, можно воспользоваться рулеткой, либо приложить заготовку к дверному полотну и по нему нанести разметку. Начинается подгонка деталей с притолоки. Наружная ширина должна быть равной сумме размеров створки, вертикальных элементов, плюс 6 мм. Внутренняя кромка такая же либо короче на 140-142 мм при формировании запила коробки для межкомнатных дверей под углом в 45 градусов.
Аналогичные действия проводятся с петельным и притворным брусом. Отличие только в одном шаге. Сначала нужно подрезать нижний торец заготовки. Причин тому две: в заводских условиях срез не всегда получается ровным, во время транспортировки нередко края оказываются деформированы.
Следующий шаг – скрепление деталей. Если стык формируется прямой, то после высверливания отверстий саморезы вкручиваются под прямым углом через притолоку. Если стык под 45 градусов, то крепеж нужно направить под прямым углом к линиям среза. В обоих случаях используются шурупы длиной порядка 50 см.
Если в конструкции предусмотрен порожек, то сборка дверной коробки проводится под 90 градусов. В случае с простыми заготовками отслеживается только аккуратность среза. При наличии упорных элементов подрезка накладок выполняется только на вертикальных заготовках. Ширина «излишков» должна соответствовать высоте упора. Удобнее сначала сделать пропил, потом убрать лишнее с помощью стамески или строительного ножа. Саморезы вкручиваются в порожек со стороны вертикальных стоек.
Способы фиксации коробки в проеме
Самый простой вариант установки дверной коробки в проем – на монтажную пену. Это метод актуален для ситуаций с легкими створками либо когда планируется редкое использование прохода. Порядок работ здесь такой:
- коробка с дверью помещается в проем;
- сначала устанавливаются распорки между рамой и простенками, потом выставляется зазор в 3 мм;
- запенивается монтажный шов в 2 захода – заполняются участки между вкладышами, после застывания массы распорки удаляются и заполняются пеной остальные места.
Для увеличения надежности пенной фиксации можно использовать монтажную металлическую ленту либо навесы для гипсокартонных конструкций. В обоих случаях имеется частая перфорация под метизы. На каждую заготовку рамы закрепляется по паре пластин так, чтобы по бокам выступали проушины. После установки распорок эти «ушки» прикручиваются к простенкам. Далее также в 2 захода проводится запенивание, вкладыши удаляются. А подвесы остаются на месте.
Третий скрытый способ как крепить дверную коробку в проем предполагает использование специальных монтажных комплектов. Это относительно новый вариант, где рама навешивается внутри прохода на болты посредством кронштейнов. Такой подход позволяет отказаться от распорок и заранее закрепленной двери. Главное – правильно подобрать крепеж по несущей способности. Обычно рассматриваются образцы с допустимой нагрузкой от 20 до 100 кг.
Наиболее распространенный способ как крепить дверную коробку в проем межкомнатной двери – сквозной на метизы. В этом случае просверливаются минимум 4 отверстия в вертикальных стойках и три в горизонтальных. При этом с внутренней стороны коробки под заглушки формируются небольшие углубления диаметром порядка 10 мм. В качестве крепежа для деревянного проема используются длинные саморезы с широкой резьбой, для бетона и кирпича – рамные болты. Для легких конструкций можно ограничиться дюбель-гвоздями.
Альтернативный вариант – установка метизов за петлями и запорной арматурой. Так не приходится ставить заглушки и нарушать целостность заготовок. Но в первом случае можно отказаться от монтажной пены, а во втором – нет.
Видео описание
В этом видео подробно описан процесс сборки заводской коробки:
Видео описание
В этом видео мастер детально показывает процесс сборки самодельной дверной коробки:
Коротко о главном
Дверная коробка должна быть установлена в строгом соответствии с уровнями по всем плоскостям, с соблюдением прямых углов.
Между дверью и рамой обязательно выставляется зазор в 3 мм с каждой стороны. Если нет порога, то сохраняется отступ от пола на 10-15 мм.
Стыковать элементы коробки между собой можно по системе «шип-паз», под прямым углом или в 45 градусов. Скрепляются заготовки саморезами, которые вкручиваются перпендикулярно линии стыка.
Закрепляется коробка в проеме на монтажную пену с удалением распорок, на метизы (в местах за фурнитурой с последующим запениванием швов или сквозным методом), на специальные кронштейны.
Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли вплотную к кирпичным/бетонным/блочным проемам закреплять дверную коробку в целях экономии ресурсов и времени, либо лучше сформировать монтажный зазор с пеной для компенсации вибрационной нагрузки на простенки?
Ответить
Комментарии
Отзывов нет. Будьте первым!