Секреты обслуживания септика от профессионалов

Септик часто путают с переливным отстойником, однако это не совсем корректно. Он представляет собой систему, как правило, из двух-трех камер, предназначенных для поэтапной очистки сточных вод. Различаются септики по степени очистки и способу изготовления: бывают заводские и самодельные. Интересно, что самодельные конструкции порой превосходят по эффективности заводские аналоги. Рассмотрим подробнее особенности септиков.

Установка септика на участке

При обустройстве переливной выгребной ямы или септика важно учитывать уровень грунтовых вод на участке. Место не должно подвергаться затоплению. Учитывайте также площадь участка.

Если на участке есть колодец или скважина, минимальное расстояние до них согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 — 30 метров. Септик должен располагаться не ближе 4 метров к фундаменту (СНиП 2.04.03-85), 3 метров к деревьям и кустарникам (СНиП 30-02-97) и 1 метра к забору (СанПин 2.1.5.980-00).

Ключевые ограничения касаются расстояния до питьевой воды, уличного забора и фундамента соседских построек. Согласно правилам застройки, любой фундамент должен отстоять от забора минимум на 1 метр. Следовательно, септик можно разместить в 3 метрах от границы участка. Если сосед построил, например, летнюю кухню вплотную к забору, ваше соблюдение 3-метрового расстояния от забора снимает с вас ответственность за возможные проблемы.

Уклон участка упрощает задачу, так как каждая последующая переливная труба должна быть ниже предыдущей минимум на 10 см. На ровном участке решение — углубление резервуаров. Чем глубже, тем реже потребуется ассенизаторская машина.

Выгребную яму с переливом можно сделать из различных материалов, например, из красного кирпича. Кладка возводится быстро, однако кирпич разрушается в воде, и срок службы такой ямы составит 10-15 лет. Штукатурка продлит срок службы на 5-6 лет. Это приемлемый вариант при отсутствии централизованной канализации.

Старые автомобильные покрышки — один из лучших материалов. Резина с кордом устойчива к влаге и аммиачным испарениям. Срок службы такой ямы близок к сроку разложения резины, то есть 70-80 лет.

Прочные металлические бочки, окрашенные внутри и снаружи, тоже подойдут. Срок службы стальных бочек с обычной краской — 20-30 лет. Ограничение — объем, но для небольшой семьи этого достаточно.

Наиболее распространенный материал для септика — бетонные кольца. Это практичный вариант с точки зрения долговечности, прочности и простоты монтажа. Бетонные колодцы, построенные более 50 лет назад, подтверждают долговечность этого материала.

Сейчас для перелива септика обычно используют ПВХ трубы диаметром 100 мм — доступный, качественный и недорогой материал.

Земляные мероприятия

• Первым делом определите глубину промерзания грунта в вашем регионе. Канализационная труба должна пролегать ниже этой отметки минимум на 5–10 см, чтобы предотвратить замерзание стоков зимой. Если грунт промерзает не более чем на метр, достаточно выкопать траншею глубиной 1,2 м. При более глубоком промерзании придется выбирать между более глубокой траншеей и утеплением трубы. Также учтите обязательный уклон трубы от дома.

• Утепление канализационных труб — отдельная тема. В качестве утеплителей используют минеральную вату различной плотности и модификации, пенопласт, пеноизол, экструдированный пенополистирол и теплоизоляционную краску.
• Дно траншеи засыпают песком, создавая подушку для трубы. Песок позволяет точно регулировать уклон трубы, добавляя или убирая его. Для контроля уклона используйте метровый уровень и подставку, сверяясь с таблицей. Горизонтальное положение уровня с подставкой под одним концом указывает на правильный уклон.
• После прокладки трубы до септика траншею засыпают. Не используйте вынутый грунт. Сначала засыпьте трубу песком слоем минимум 2 см выше ее верха и утрамбуйте. Трамбовкой пользоваться нельзя, чтобы не повредить пластик. Лучше обильно полить песок водой — он уплотнится сам. Затем засыпайте грунт. Песок защитит трубу от острых камней, стекла, проволоки и других повреждающих предметов.

Хотя мы рассмотрели рытье траншеи и укладку трубы отдельно, на практике эти работы выполняют одновременно с подготовкой котлована для септика. Это может быть как один общий котлован, так и отдельные котлованы под каждый резервуар. Глубина котлована рассчитывается от точки входа трубы в септик. Углубитесь от этой точки минимум на метр, а лучше больше.

Как установить бетонные кольца для септика

Подбирайте кольца исходя из желаемого объема септика и уровня грунтовых вод. Если вода близко к поверхности (например, на глубине 1,5 метра), бетонный септик не подходит – выбирайте пластиковый. Если вода глубоко или отсутствует, бетонные кольца – отличный вариант.

Диаметр колец также важен. Например, для большой семьи нужен объемный септик. Можно использовать кольца диаметром 2200 мм и ввести сточную трубу на глубине 1,4 метра. Вместо установки дополнительных колец для люка можно сэкономить: на первое кольцо установить перекрытие с крышкой, а сверху поставить кольца меньшего диаметра для доступа ассенизаторской машины. Это сэкономит место на участке.

Хотя кольца можно установить вручную, лучше использовать кран. Это безопаснее, так как кольца тяжелые, и при ручном монтаже существует риск их падения и раскола. Да, аренда крана стоит денег, но это оправданные затраты.

Соединяйте кольца цементным раствором, аналогичным тому, что используется для кирпичной кладки. Раствор не только герметизирует стыки, но и обеспечивает жесткость конструкции. Без раствора сезонные подвижки грунта могут нарушить целостность септика. Этот же принцип применяется при заливке ленточных фундаментов.

Как утеплить септик

В регионах с глубоким промерзанием грунта (например, на Крайнем Севере, где грунт промерзает до двух метров) утепляют септики, чтобы избежать чрезмерного заглубления резервуаров. Утепление также применяют и в умеренном климате. В качестве утеплителя используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную (базальтовую, каменную) вату и пеноизол. Утеплитель монтируют на всю высоту септика, чтобы минимизировать промерзание бетона.

Панели из пенопласта, полистирола или ваты крепят к бетонным кольцам вязальной проволокой. Под проволоку подкладывают деревянные бруски, чтобы предотвратить повреждение утеплителя. Древесина со временем разрушится, но к этому моменту утеплитель будет надежно зафиксирован грунтом. Щели между панелями заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Акриловая монтажная пена предпочтительнее обычной, так как устойчива к влаге.

Если зазор между трубой и стенками котлована небольшой (до 10 см), можно использовать пеноизол. Его задувают в пространство вокруг колец после их монтажа. Для работы с пеноизолом требуется специальное оборудование.

Монтаж соединений между резервуарами септика

Рассмотрим процесс перетекания жидкости между резервуарами септика. Допустим, канализационная труба входит в первый резервуар на глубине одного метра. Следовательно, переливное отверстие должно быть ниже как минимум на 10 сантиметров. Аналогичное правило действует и для последующих емкостей. Однако существует важный нюанс, предотвращающий засоры в системе переливов.

Стоки в резервуаре распределяются по плотности: тяжелые частицы оседают, а легкие образуют поверхностную пленку из мусора. Попадая в горизонтально расположенную переливную трубу, этот мусор цепляется за края, накапливается и со временем приводит к засору. Хотя прочистить засор не сложно, лучше предотвратить его появление. Для этого на переливную трубу устанавливают тройник.

Легкий мусор, как уже упоминалось, формирует пленку на поверхности. Сам по себе он не вызывает засор, но способствует его образованию. Уровень жидкости поднимается до переливной трубы, при этом нижний отвод тройника оказывается под водой. Мусорная пленка располагается выше точки входа стоков в нижерасположенную трубу. Для дополнительной защиты от засоров к нижней части тройника присоединяют отрезок трубы длиной 15-20 сантиметров. Таким образом, входное отверстие оказывается еще ниже и дальше от мусора.

Расположение и взаимное расстояние резервуаров не влияют на работу системы. Емкости можно устанавливать как по прямой линии, так и с поворотами. Важно помнить, что все переливные трубы должны монтироваться под уклоном, указанным в таблице (см. выше). Чем больше расстояние между резервуарами, тем глубже их нужно закапывать.

Дно последнего резервуара (второго или третьего) не требует уплотнения или бетонирования. В нем создается дренажная подушка, обычно из мелкого щебня или гранитного отсева с фракцией 0,5-2,0 мм. Такой дренаж дополнительно очищает стоки до 50% перед попаданием в грунт. Толщина подушки зависит от размера резервуара и объема стоков. Для загородного дома достаточно слоя 20-30 см.

Обеспечение герметичности септика

Вопрос о необходимости гидроизоляции септиков из бетонных колец остается открытым. Нормативные документы не дают однозначного ответа. Решение зависит от характеристик грунта, в частности, от его плотности и уровня влажности. Рыхлые грунты, например, лёсс или плывун, легко пропускают воду. В таких условиях близость грунтовых вод не играет решающей роли, так как осадки насыщают грунт влагой. Без качественной гидроизоляции грунтовая вода может проникнуть в септик, что крайне нежелательно. Поэтому владельцам септика необходимо самостоятельно оценить риски и принять решение.

Для гидроизоляции септиков из бетонных колец используют различные материалы. Это может быть специальный водонепроницаемый цемент, применяемый при строительстве гидротехнических сооружений. Также применяются битумные мастики, которые используют для гидроизоляции фундаментов, цоколей и деревянных конструкций. Еще один вариант — грунтовки глубокого проникновения. Кроме того, можно использовать смесь цемента с жидким стеклом или плиточным клеем.

В качестве гидроизоляции используют и плавленый битум. В промышленных условиях применяют обсадные пластиковые трубы, но этот метод дорогостоящий. Для частного дома или дачи наиболее экономичным и эффективным решением является гидроизоляция плавленым битумом. Битум разогревают на костре, а затем наносят на поверхность с помощью кисти на длинной ручке или ветоши, намотанной на палку.

Коротко о главном

Материал бетонных колец септика достаточно плотный. Поэтому тип засыпки не играет решающей роли. Можно использовать щебень, гравий, песок или грунт, извлеченный при рытье котлована. Главное условие – обеспечить свободный доступ к люкам каждого резервуара для обслуживания ассенизационной машиной.