Резка стекла болгаркой и другими инструментами: обзор инструментария и технологий

Иногда домашний мастер сталкивается с необходимостью разрезать стекло. Если под рукой нет специального инструмента, результат получают разными способами, в том числе применяется резка стекла болгаркой. Разбираемся, какие правила необходимо соблюдать, чтобы получить аккуратный, без сколов и трещин, разрез.

О сравнении технологий профессиональной и домашней резки

Стекло давно стало привычным строительным и дизайнерским материалом. Его главное свойство – сложность в обработке; это особенно касается закаленных видов стекол. Резка изделий по размеру или трафарету является особой, требующей аккуратности исполнителя, задачей.

На производстве используется специальное автоматическое оборудование, работающее с материалом большой толщины, размера и веса, позволяющее получать сложные криволинейные фигуры и отверстия разной формы. В результате получаются высококачественные грани, без микротрещин и повреждений.

В строительных работах для разделения стеклянных заготовок на части чаще применяют стеклорезы. Инструмент состоит из рукоятки-держателя, на которой закреплен режущий элемент. Режущий ролик (их бывает несколько) изготавливается из твердых сплавов. Кроме моделей с вращающимся роликом используются стеклорезы с режущим кристаллом (технический алмаз) разной формы.

Дома время от времени приходится подгонять стеклянный лист по размеру (если надо поменять стекло в двери или кухонном шкафчике). Иногда возникает ювелирная задача. Например, на стеклянных полках кухонного навесного шкафчика надо срезать углы, чтобы освободить место для кабель-канала с электричеством.

Вариант обращения в профессиональную мастерскую не всегда удобен; это лишние траты финансов и времени, да и профильных услуг может не оказаться поблизости. Но, если дома имеется стеклорез или болгарка, любой домовладелец может нарезать листовое стекло, предварительно изучив особенности процесса.

Что приходится резать: разнообразие стекол

Существующие марки стекол различаются по химическому составу (оксидное, кварцевое, сульфидное). Обычный листовой материал, встречающийся повсеместно – это силикатная разновидность. Но вы можете столкнуться с необходимостью обрабатывать другие сорта: закаленное, рифленое или акриловое стекло, а они требуют особого подхода.

Закаленное стекло также получило широкое распространение; при его изготовлении применяется технология закалки. В результате материал приобретает особую прочность, но одновременно ухудшается возможность его дальнейшей обработки. Поэтому его раскрой в домашних условиях затруднен.

Чтобы при обработке не допустить образования дефектов, необходимо держать в уме свойства каленого материала; на производстве он приобретает следующие характеристики:

• Термическая стойкость. Материал подходит для остекления фасадов, душевых кабин, дверей для саун.
• Механическая прочность (ударопрочность). Имеется в виду способность противостоять случайным ударам. Закаленный лист толщиной 4 мм выдерживает падение груза массой 45 кг с высоты 1,2 км, поэтому идеально подходит для остекления балконов, лоджий, беседок и веранд.
• Повышенная прочность на изгиб. По способности противостоять значительным нагрузкам на изгиб каленое стекло значительно превосходит силикатные образцы. Поэтому его применяют при изготовлении лестничных ограждений, мебели, внутренних перегородок.

• Безопасность. Если каленый лист и разбивается, то он рассыпается на мелкие безопасные (без острых, ранящих граней) осколки.

Популярные марки каленого стекла по показателю прочности превосходят силикатные аналоги в 5-7 раз. Понятно, что обработать его механическим способом без специфических скилов практически невозможно, особенно, если пользоваться УШМ (угловой шлифовальной машиной). В число ценных навыков входит умение выбрать подходящий материал для раскроя.

Как обеспечить лучший результат

Неважно, режете ли вы стекло, чтобы вставить в раму, или подрезаете лист заводской резки (они иногда имеют непрямые углы и нуждаются в обязательной проверке угольником). Когда качественный материал уходит в брак из-за оплошности исполнителя, это тормозит работу и увеличивает затраты.

Раскрой пройдет успешнее, если к нему подготовиться. В подготовку входит и выбор качественного листового стекла; его определяют по следующим признакам:

• У качественного стекла в массе отсутствуют разводы, пятна, матовость. Оно абсолютно прозрачное.

• Допускается однородный голубоватый или зеленоватый оттенок на торце; но он не должен влиять на степень прозрачности листа.
• Если при изготовлении случилось нарушение технологии, окрас торца получается неравномерным, заметны полосы. Такой материал не подходит для застекления окон, так как будет искажать картинку. При резке он поведет себя непредсказуемо; трещины могут возникнуть при самом бережном обращении.
• Не стоит приобретать стеклянный лист с царапинами.

Также для качественного результата важно соотношение габаритов и толщины стекла. Если речь идет о вставке в раму, то рабочими считаются следующие цифры:

• Для небольших габаритов (высота и ширина не превышают 600 мм) хватит толщины в 2,5 мм.
• Если хотя бы один из параметров выходит за эти рамки, толщину увеличивают до 4 мм.
• Фрагмент для вставки в раму отрезают так, чтобы он оказался на 3-5 мм меньше, чем рама. Необходимо следить, чтобы не было перекосов, иначе стекло не войдет.

Перед тем, как разрезать стекло болгаркой, его поверхность подготавливают следующим образом:

• Новый материал протирают влажной ветошью, а затем убирают влагу сухой салфеткой. Использовать влажную салфетку не рекомендуется: она оставляет ворс, а это может помешать резке.
• Бывшее в употреблении стекло необходимо тщательно осмотреть, после чего промыть с моющим составом. Затем поверхность сушат и обезжиривают; для протирки подойдет скипидар или керосин.
• При сушке любого материала нужно обезопасить его от попадания пыли.

Болгарка и непрофильное применение

Идеальным инструментом для нарезания стеклянных листов считается стеклорез; заменой ему может иногда послужить болгарка. Важно понимать, что ее применение ограничено; она справится с небольшим объемом работ. Другими словами, в стеклорезных работах ее можно применить для получения сравнительно короткого разреза.

Домашние умельцы успешно справляются с задачей, если следуют таким правилам:

• Выбирают для работы тонкий алмазный диск.
• Резку проводят на малых оборотах. Это несколько снижает риск раскола, да и пыли образуется меньше.

• Место распила поливают водой (для охлаждения) и проводят в нужном месте диском бороздку.
• Лист разламывают по борозде при помощи нажима.

Выбор алмазного диска

Стекло (особенно закаленное) с легкостью выдерживает высокие температуры. Поэтому его раскраивают с помощью шлифмашинки, которая, как известно, при работе нагревает поверхность. Среди отрезных кругов предпочтение отдают алмазным насадкам. Они с легкостью справляются не только со стеклом, но и с камнем, глазурованной плиткой, керамогранитом и бетоном.

Рабочий слой диска состоит из синтетического минерала на основе шлифовального порошка, укрепленного металлическими связями. На рынке предлагаются алмазные диски следующих разновидностей:

• Сплошные. На режущей кромке нет прорезей. Используется для тонких материалов; кроме стекла это мрамор, керамика, искусственный камень; помогает получить ровный, аккуратный разрез.

• Сегментные. Режущая кромка разделена на сегменты, что увеличивает прочность диска. Используется для обработки твердых материалов (бетон, гранит, кирпич, камень). Такая шлифовальная насадка задействуется только для сухой резки, из-за чего нуждается в охлаждении.
• Турбо. Отличительные черты – зубчатая кромка и волнистая поверхность. Оригинальный внешний вид помогает охлаждать рабочую зону, и позволяет обрабатывать мрамор, керамогранит, базальт.
• Турбо-сегментные. Внешне легко узнаются по насечкам и прорезям на режущей кромке. В самом диске имеются отверстия для вентиляции. Расходник предназначен для быстрой и точной обработки особо твердых материалов.

Для работы в домашних условиях оптимальным выбором будет сплошной алмазный отрезной круг. Он должен быть тонким, с диаметром 125 мм. Не стоит выбирать слишком крупный размер: с увеличением диаметра возрастает вероятность образования сколов.

Позаботьтесь о безопасности

При работе с любым электроинструментом важно обеспечить свою безопасность, а для этого нелишним будет проверить состояние оборудования. Полезно убедиться в следующих параметрах шлифовальной машины:

• На ней отсутствуют повреждения, кабель и вилка целые.
• Защитный кожух и рукоятка надежно закреплена.
• На диске отсутствуют сколы и трещины.

После осмотра болгарку запускают вхолостую. Инструмент готов к работе, если отсутствуют посторонние звуки, а вибрация находится в пределах нормы. В процессе обработки стекла необходимо устраивать технологические перерывы – останавливать УШМ, чтобы избежать перегрева. Бережное отношение к оборудованию продлит срок эксплуатации и болгарки, и насадки.

Для человека работа со стеклом опасна из-за образования и разлета осколков. Поэтому рекомендуется выполнять резку в одежде из плотной ткани с длинными рукавами. Также не обойтись без плотных защитных перчаток и маски (очки и респиратор менее предпочтительны).

Подготовка: осваиваем приемы работы

Подготовительный этап особенно важен для резки каленого стекла. Чтобы в домашних условиях достичь высокого качества, выполняют следующие рекомендации:

• Абразивная УШМ со сплошными насадками требует обязательного охлаждения водой, так как во время работы диск быстро нагревается. Водяное охлаждение замедляет износ и вероятность получения брака на выходе.
• При нагреве внутренние зоны напряжения стекла (а они всегда образуются в процессе производства) перераспределяются, что снижает качество резки. Опрыскивая рабочую зону водой, вы уменьшаете количество осколков и стекольной пыли.
• К началу обработки стеклянную заготовку надежно фиксируют на основании. Разрез получится качественным только на ровной, устойчивой поверхности; табурет нужного качества не обеспечит.
• Обработку начинают только по чистой поверхности. Следы масла или красителя снизят качество разреза.

Экспертное мнение о каленом стекле

Профессиональные стекольщики не могут прийти к окончательному мнению, как правильно кроить закаленное листовое стекло. Многие из них отвергают возможность его резки в домашних условиях, тем более, резку стекла болгаркой обычным диском.

Причина кроется в особых свойствах закаленных сортов стекла. На производстве его получают в два приема. Сначала нагревают обычное стекло до температуры закалки (порядка 650—680 градусов), а затем быстро и равномерно охлаждают.

В результате появляются остаточные механические напряжения, которые и создают нужную прочность и термостойкость. Слабая сторона каленых сортов стекла заключается в том, что напряжения сжатия распределяются в поверхностных слоях.

Когда вы режете стекло болгаркой, силовые линии напряжения нарушаются, что приводит к неожиданным последствиям. Нарезка привычным методом оборачивается его разрушением. Даже если удалось разрезать лист ровно, и он не лопнул и не развалился, в любой момент он способен рассыпаться на множество крошечных осколков. Другое дело обычное, силикатное стекло; технология его резки давно разработана, понятна и легко выполнима.

Как же режут каленое стекло

Несмотря на ограничения, связанные с изменением структуры и свойств каленого материала, осуществить резку все-таки можно. Для этого разработаны следующие технологические процессы:

• Гидроабразивная резка. Вид обработки, где струя воды или суспензия заменяет режущий инструмент. Вода соединяется с абразивным порошком, после чего подается под давлением в камеру со стеклянной заготовкой. Скорость воды достигает троекратной скорости звука; перед струей не устоит любая, в том числе закаленная поверхность.
• С помощью абразивного круга. Стеклянная заготовка закрепляется на подвижном столе, ее раскраивают инструментом, напоминающим УШМ. На режущую поверхность круга нанесено мелкозернистое твердое напыление, в рабочую зону подается охлаждающе-смазывающая жидкость.
• С отпуском. Технология, при которой заготовку нагревают до той температуры, при которой «закаливающий» эффект пропадает. Лист нарезают по лекалам, после чего, если есть необходимость, опять подвергают закалке.

Последний вариант применяется довольно редко. Специалисты советуют поступать в обратном порядке: раскроить обычное стекло, а детали потом закалить.

Что касается сверления каленого стекла, то оно так же приведет к уничтожению детали, невзирая на замечательную ударную и нагрузочную прочность. Если просверлить отверстие все-таки надо, ваш путь лежит в специализированную мастерскую, оснащенную нужным оборудованием.

Как резать и сверлить в домашних условиях

Строго говоря, существует еще один инструмент, способный чисто разрезать закаленное стекло – лазер. Но в домашних мастерских такой агрегат встречается нечасто, поэтому его заменяет другая технология, основанная на предварительном отжиге. Для выполнения работы, кроме листа закаленного стекла, понадобятся следующие элементы:

• Печь с верхней конвекцией для термической обработки.
• Терморегулятор, вода комнатной температуры.
• Стеклорез, шлифовальный камень.
• Инструменты для разметки: маркер, угольник.
• Деревянный стержень сечением 6 мм.
• Защитная амуниция (очки, одежда).

Способ позволяет раскроить заготовку, но не болгаркой, а стеклорезом. Работа включает следующие операции:

• Заготовку помещают в печь и отжигают, равномерно нагревая поверхность. Такая обработка ликвидирует напряжения, образовавшиеся во время первичной закалки, и позволяет далее подвергать стекло резке и сверлению.
• Воду нагревают до расчетной температуры и погружают в нее заготовку. В зависимости от сорта стекла, размера и формы заготовки температура будет разной.
• Время выдержки в воде также существенно разнится. Для небольших декоративных изделий хватает часа-двух, для тяжелых и крупных деталей срок идет на дни. Медленное охлаждение позволяет избежать появления мельчайших напряжений и дефектов при дальнейшей обработке.
• Иногда после отжига стекло охлаждают на воздухе. Процедура достаточно продолжительная, требующая равномерности процесса. От показателя в 400-420°C стеклянная масса должна дойти до комнатных 20-23°C.
• Остывшее стекло раскраивают с помощью стеклореза.

Виды стеклорезов

Стеклорез служит важнейшим инструментом для нарезания стеклянных заготовок. На рынке имеется несколько типов стеклорезов, отличающихся устройством и способом работы с ними.

Алмазный

Прибор, в котором режущей кромкой служит алмаз, исторически появился первым, и до сих пор остается функциональным. Алмазный девайс обладает следующими особенностями:

• Устройство способно резать листовое стекло толщиной до 10 мм.
• «Пробег» достигает 10 км, что более чем достаточно для домашних задач.
• Алмаз фиксируется припоем из серебра, что обеспечивает нужную вязкость спайки.
• Алмаз может быть природным или искусственным; в последнем случае стеклорез стоит намного дешевле, хотя не уступает по параметрам «натуралу». Единственная разница – ограничение по допустимой толщине стекла (обычно не более 5 мм).
• Камень имеет свойство стачиваться, тогда его доводят на металлическом диске или бруске (используют мастику с алмазной пылью).

• Стеклорезы для профи имеют вид четырехгранной пирамиды. В этой конфигурации резцы закреплены под углом 20° к основной оси.
• Инструмент, с которым сможет работать даже любитель – стеклорез со скошенным режущим краем.

Роликовый

Инструмент способен раскраивать стекло благодаря роликам из кобальто-вольфрамового сплава, известного особой прочностью. Он обладает следующими свойствами:

• Количество роликов в разных моделях различается от одного до шести, угол заточки составляет 60-100°.
• До замены роликов общая длина реза составит около 350 м. Когда ролик стачивается, его меняют на новый.
• Ролик, потерявший заточку, можно восстановить на ручном или автоматическом шлифовальном круге.

Масляный

Модификация роликового стеклореза, дополненная емкостью с маслом, помещенной на ручке девайса. Масло подается к рабочему ролику, смягчает ход инструмента и не дает разлетаться мелким частицам стекла.

Масляный инструмент значительно расширяет возможности: можно работать со стеклом шириной до 2 см, а длина реза до замены головки составляет 5 км. На рынке представлены модели двух видов:

• Для стекла не толще 1 см, с углом режущей кромки 135°.
• Для стекла толще 1 см угол увеличивают до 150°.

Комплект для вырезания кругов и овалов

Устройство, предназначенное для вырезания круглых и овальных отверстий, имеет вид нескольких пересекающихся направляющих штанг, по которым перемещаются ролики (их количество может быть разным). Также имеется рукоять для передачи усилия на стеклорез.

Система действует по принципу циркуля (да и напоминает его). Самый простой вариант – закрепляемая в центре присоска, вокруг которой перемещается направляющая со шкалой и сам стеклорез (чаще масляный). С помощью такого прибора вырезают только круги.

Стеклорезные системы различаются по углу заточки. Он, в свою очередь, определяет толщину стекла (например, от 2 до 6 мм). Есть ограничения по максимальному диаметру круга и по максимальной разнице диаметров (если чертятся овалы). Улучшенные модификации настраиваются по высоте в соответствии с толщиной стекла.

Использование стеклореза

Раскрой листового стекла выполняют в следующем порядке:

• На стекле размечают линии раскроя, используя угольник и маркер. В крое важна точность, поэтому применяют и другие измерительные приборы.
• Раскрой листа выполняется стеклорезом. Инструмент требует некоторого навыка, поэтому, для начала, неплохо потренироваться на отходах.
• Силу нажатия на стеклорез подбирают опытным путем, делая пробные резы на ненужных кусках.

Следующие правила помогут выполнить рез без ошибок:

• Стеклорезом проводят по наметке только один раз. Повторная попытка приведет к появлению трещин и сколов, поскольку точно попасть в первую борозду невозможно; заготовка будет испорчена.

• Толщина линейки, вдоль которой проводят стеклорез, должна быть не меньше 7 мм, тогда инструмент будет плотно к ней прилегать. Если линейка скользит, к ней приклеивают тонкий кусок резины.
• Если вы работаете простым роликовым инструментом, ролик можно смочить маслом.
• Давящее движение инструментом совершается с некоторым, но не чрезмерным, усилием. Рез выполняют быстрым, плавным движением, права на повторную попытку не будет.
• Хороший признак – легкое потрескивание стекла в процессе резки. Также не должно образовываться стеклянной пыли, а бороздка должна получиться тонкой.

Если все сделано правильно, в результате получается тонкий, качественный рез, по которому изделие делится на две части. Торцы в месте разлома аккуратно зашлифовывают.

Как ломать по линии реза

При недостатке опыта непредвиденная трудность может возникнуть после работы стеклорезом. Чтобы аккуратно сломать лист, необходим определенный навык, а тренироваться лучше всего на кусках небольшого размера. Чтобы сломать заготовку правильно, необходимо помнить о следующих тонкостях:

• Проще всего отламывать стекло, если его размер меньше метра.

• Обычно в конце лист прорезается лучше, чем в начале. Поэтому ломать лучше не с начала, а с конца реза (там, где стеклорез спрыгивает со стекла).
• Исполнитель должен стоять перпендикулярно линии реза. Чем она ближе к краю, тем будет проще.
• Небольшой лист немного приподнимают с поверхности и, взяв его с двух сторон, ломают движением вниз. При этом руки можно немного разводить, словно при разрывании листа бумаги.
• Большой лист (более полутора метров) проще выдвинуть за край стола. При этом линия реза должна выступать за край на 5 см. Лучше, если кто-то сможет помочь и поддержать кусок, чтобы он не оказался на полу. Приподнимать деталь не надо.
• Иногда удобно ломать через рейку: ее просовывают под стекло, под линию реза и ломают.
• Небольшой (шириной 10 см) остаток листового стекла часто ломают простукиванием всей линии реза. С другой стороны, многие профессионалы отвергают простукивание при любой толщине стекла.

Можно ли сделать отверстие без стеклореза

На некоторых ресурсах описывается способ, как сделать отверстие в стеклянном листе без стеклореза. Технология заключается в следующем:

• Лист укладывают на ровную поверхность (можно на два деревянных бруска).
• Место реза обезжиривают бензином или спиртом.
• Насыпают горкой влажный песок мелкой фракции (высота горки 5-7 см).
• Шаблоном (деревянная заготовка нужного диаметра) в песке делают отверстие.
• Плавят порцию олова или свинца, заливают его в песок.
• Выжидают несколько минут, пока отливка остынет, и убирают ее.

Утверждается, что под отливкой остается отверстие, хоть и не идеальное, но достаточно ровное, чтобы вставить, например, какой-то крепеж, декоративный элемент или ручку. На самом деле, стекло таким способом проплавить невозможно.

Вы даже не будете начинать затею, если вспомните, что температура плавления стекла превышает 700°C, а температура плавления свинца и олова – соответственно, 327,5 и 231,9°C. Правда, существует оргстекло, которое плавится уже при 160°C, но это не стекло в обычном понимании, а акриловая смола, синтетический термопластичный материал.

Болгаркой по стеклу

Конечно, стеклорезом работать проще, но, при определенном опыте работы с шлифмашиной, можно управиться и с болгаркой. Процедура раскроя стекла при помощи УШМ мало чем отличается от аналогичного процесса с плиткорезом.

Листовое стекло подготавливают: протирают, обезжиривают, осматривают на предмет дефектов. Для работы нужна абсолютно ровная нескользящая поверхность; стекло должно прилегать к ней плотно, чтобы не образовались лишние напряжения, и оно не лопнуло.

Для разметки поверхности используют маркер или специальный карандаш (стеллограф). Если работы много, можно ее упростить, изготовив шаблон нужного размера. Тем, кто сомневается, как резать стекло болгаркой правильно, станут полезны следующие рекомендации:

• Перед резкой стоит потренироваться на ненужных фрагментах стекла.
• Используя шлифовальную машину, линию проводят к себе, перпендикулярно краю стола. Усилие (и скорость) должно быть равномерным, но не чрезмерным.

• Линию разрешено проводят только один раз. Ошибкой будет желание сделать глубокий надрез, тем более, распилить насквозь стекло пополам.
• В результате должна получиться неглубокая борозда, вдоль которой стекло ломают руками.

Если надрез вышел неаккуратным, толстым или со сколами, велика вероятность появления трещин при разламывании. Разделение подготовленного листа на части можно выполнять следующими способами:

• Тонкий лист небольшого размера без проблем разламывают руками.
• Большое стекло удобнее положить на край стола так, чтобы разрез выходил за край на 3-5 см. Часть, которая свисает, отделяют, аккуратно и равномерно надавливая на нее.
• Если раскраивается крупноформатное стекло, нужен помощник, который поддержит отделяемую часть и не даст ей разбиться.
• Узкую стеклянную полосу удобно откусить кусачками или плоскогубцами. Если стекло тоньше 5 мм, это делать не рекомендуется: могут пойти трещины.
• Особо толстый стеклянный лист иногда режут с двух сторон (нужна особая точность). Затем заготовку аккуратно простукивают маленьким молоточком и ломают.

Чем еще режут стекло

Когда-то в продаже не было стеклорезов, да и вопрос, можно ли болгаркой пилить стекло, мало у кого возникал по той же причине. Однако стекло успешно разрезали на части, так как пользовались разными доступными методами.

Горящей нитью

Способ использовали, главным образом, для бутылок, когда хотели сделать стеклянную емкость или лампу. Сегодня это, скорее, забавный трюк, которым можно порадовать гостей на вечеринке. Для разделения бутылки на части кроме самого сосуда потребуются следующие предметы и материалы:

• Таз (или миска) с холодной водой, достаточный для того, чтобы погрузить бутылку целиком.
• Достаточно длинная и крепкая нитка, лучше шерстяная (она будет равномерно гореть, а не плавиться).
• Горючая жидкость (например, спирт или керосин), зажигалка. Метод пожароопасен, поэтому необходимо заранее подмостить соломку (запастись водой, плотной тканью, поставить поблизости огнетушитель).
• Напильник с алмазным покрытием (если вы собираетесь обрабатывать край).

Метод прост в реализации. Нить вымачивают несколько минут в горючей жидкости, обматывают вокруг бутылки и поджигают. Дожидаются, пока она полностью прогорит, и сразу опускают в холодную воду. Лить воду сверху (из-под крана) не рекомендуется, так как охлаждение будет неравномерным, и стекло может лопнуть неровно.

Если стекло охладится быстро, от перепада температур оно лопнет ровно; сигналом будет характерный щелчок. Метод не всегда успешен, если у бутылки толстые стенки; в этом случае можно попробовать повторить нагрев.

Напильником и паяльником

Инструменты используют двумя способами: для механической или термической резки. Важное условие успеха – использование напильника с углами, лучше с треугольным сечением (напильник-зубило со скругленными углами не подойдет).

Напильником действуют так же, как стеклорезом: проводят по разметке, стараясь получить четкую тонкую борозду. Выполняя движение, прикладывают усилие большее, чем при штатном использовании. Затем заготовку просто ломают об край стола.

Если необходима фигурная линия, используют термическую резку, для которой, кроме напильника, нужен паяльник или, например, аппарат для выжигания. В этом случае на стекле сначала намечают линию реза, а с края делают борозду напильником.

Затем отступают от наметки 1-2 мм и нагревают точку паяльником до получения микротрещины. Через равные промежутки обрабатывают весь контур. Процесс занимает достаточно времени, но позволяет получить срез любой формы. Кромку отделяют аккуратным простукиванием.

Ножницами в воде

Метод удобен для обработки небольших стеклянных заготовок, особенно, если нужно сделать фигурную линию. Вода гасит разлет осколков и позволяет контролировать скол. У использования ножниц есть ограничения: они подходят для стекла толщиной до 3,5-4 мм.

Чтобы выполнить разрез, заготовку целиком погружают в воду (в таз или бочку) и начинают откалывать от края небольшие кусочки. Самое тонкое стекло режется, как если бы это был картон или толстая бумага. Таким способом легко сделать заготовку круглой или овальной, но для получения прямого края он не подходит.

Победитовым сверлом

Для обработки стекла иногда используют сверла, предназначенные для бетона, камня или кирпича. На наконечнике такого инструмента напаян твердый сплав (победит); чтобы результат был хорошим, важно, чтобы сверло было ни разу не использованным, с резкими углами.

Твердосплавное сверло используют почти так же как стеклорез: ведут им по намеченной линии, а затем ломают заготовку руками. Поскольку удерживать сверло в руке сложнее, чем стеклорез, во время реза придется прилагать большее усилие, и действовать аккуратнее.

Резка разновидностей стекла

Для декорирования мебели и остекления дверей нередко выбирают рифленое (узорчатое) стекло. Соответственно, возникает вопрос, как порезать стекло болгаркой, если оно нестандартное. Для работы с нестандартными и сложными изделиями существуют следующие рекомендации:

• Срез на рифленом стекле выполняют по гладкой стороне.
• Достаточно тонкое акриловое стекло поддается канцелярскому ножу.
• Изделия с круглым сечением (трубы, бутылки) прочно фиксируют перед работой.
• Толстое (в том числе рифленое) стекло удобно резать ручным плиткорезом, предназначенным для работ с керамической плиткой или стеклом. Подходят модели в виде щипцов с режущим элементом и упором, изготовленные из твердого сплава с дополнительным напылением (например, карбидно-вольфрамовым).

Коротко о главном

Для резки стекла существует целый арсенал инструментов и методов, и важно выбрать наиболее подходящий для конкретной работы. Во многих случаях стекло можно разрезать самостоятельно, не прибегая к услугам специализированной мастерской.

При домашней обработке стекло никогда не режется насквозь. Инструментом проводят бороздку по поверхности, а затем ломают изделие руками. Оптимальный результат получается при использовании стеклореза. Если его нет под рукой, разделить стекло на части можно, например, болгаркой с алмазным диском.

В домашних условиях не получится разрезать закаленное стекло; попытка приведет к разрушению материала. Зато всегда можно обработать рифленое или акриловое стекло, разрезать стеклянную трубу или бутылку.