Печь для бани своими руками из металла: изготовление по правилам

По моим наблюдениям, многие хозяева, решившие поставить на участке баню, отказываются от кирпичной печки. Более того, они не собираются покупать готовую конструкцию или заказывать индивидуальный проект в мастерской, а решают сделать печь для бани своими руками из металла. Изготовить дровяную металлическую печку не сложно, если есть опыт работы с металлом и сваркой. Я хочу обобщить всю информацию по изготовлению в одном посте для тех, кто собирается смастерить печку-каменку и нуждается в плане действий.

Чем хороша и плоха металлическая конструкция

Самодельные вариации печных устройств довольно популярны. Это не удивительно, учитывая страсть российских мужиков к техническому творчеству и свойства печки, изготовленной по своему вкусу. Печь в баню, сделанная своими руками из металла, демонстрирует следующие характеристики:

• Теплоотдача металла намного выше, чем у кирпича или камня. Печь-каменка с металлическим корпусом способна быстро (всего за полтора часа) прогреть парную до нужной температуры. 
  
• Конструкция включает дымоход, вытягивающий продукты сгорания, поэтому эксплуатация будет безопасной; вероятность отравления угарным газом минимальна. 
  
• Важное достоинство металлической печки – компактность, она без проблем встанет в самой скромной по размерам парилке, а, как известно, большинство домашних бань имеют небольшие габариты. 
  
• На просторах интернета предлагается немало чертежей простых в изготовлении металлических моделей; при желании можно нарисовать собственную схему на основании имеющихся.
  

• Если толщина металла достаточная, а швы сварены качественно, у печи будет достаточно долгий срок службы. В зависимости от выбранных материалов он составляет от 5 до 20 лет. 
  
• Вещь, сделанная своими руками, будет доставлять дополнительное удовольствие и обойдется дешевле, чем покупная.
  

В то же время у железных печек есть следующие недостатки, которые важно принимать во внимание:

• Металлический корпус остывает достаточно быстро, поэтому топить придется на протяжении всех банных процедур. 
  
• Из-за раскаленного корпуса возрастает опасность пожара, проблемным является и дымоход. Чтобы окружающие поверхности не загорелись, важно позаботиться о надежной термозащите.
  

Чем отличаются конструкции для бани и сауны

Отличия в конструкции связаны с отличиями самих банных процедур. Для русской бани комфортной считается сравнительно невысокая (55–65°) температура в комбинации с высокой влажностью (50–60%). В сауне же традиционно поддерживают высокую температуру (они может подниматься до 85°), зато влажность остается невысокой, в пределах 5–15%, чтобы не спровоцировать ожог.

Понятно, что параметры микроклимата парной обеспечиваются печами разного типа, и основное отличие заключается в устройстве каменки – места, где находятся камни. Традиционная каменка – это прообраз современных парогенераторов, и пар для процедур получают двумя способами:

• В конструкциях для сауны каменка всегда открыта; воду льют на камни, уложенные на виду, в специальную емкость. 
  
• В устройствах для русской бани каменка закрытая: вода попадает на камни, уложенные внутри корпуса.
  

Из-за особенностей конструктива печку часто называют каменкой, по главной отличительной детали. Если вы собираетесь мастерить печку для бани своими руками, эти отличия необходимо обязательно учитывать. В обоих случаях главной задачей является быстрый прогрев парной с созданием подходящей атмосферы. Задача решается двумя способами:

• Для сауны нужна модель каменки открытого типа, которая располагается над топкой. Так как камни соприкасаются с воздушными потоками в помещении, они не успевают нагреться сильнее, чем до 200-250°C, и много пара дать не могут. Так получается характерный микроклимат сауны: жаркий и сухой.
  

• В русской парной, наоборот, необходимо много пара определенного качества, для чего камни держат внутри корпуса. Они раскаляются до 500°C, обеспечивая легкий, дающий прилив сил (мелкодисперсный) пар.
  

Составные элементы конструкции

Дровяные печки из металла достаточно разнообразны по внешнему виду, но для работы любой из них нужны следующие составляющие:

• Корпус. Объединяющий элемент конструкции. В домашних условиях его делают из листовой стали, старого баллона или бочки. В стальном листе проще всего вырезать отверстие, а их понадобится несколько: для дымохода, зольника, топочной дверцы. 
  
• Топочная камера. Место закладки дров изготавливается в виде короба из стали толщиной не менее 5 мм (иначе быстро прогорит). Внизу топочной камеры приваривается зольник. 
  
• Зольник (поддувало). Располагается в нижней части, отделяется от топки колосниковой решеткой (на нее укладываются дрова). Размер зольника (по ширине) обычно совпадает с размером решетки, но иногда бывает чуть шире. Камера выполняет две функции: собирает золу и помогает дровам гореть (пропускает воздух к топке).
  

• Дымоход. Канал круглого или прямоугольного сечения, отводит дым и горячий воздух в атмосферу. Вместе с зольником создает тягу; поэтому так важно правильное устройство этих элементов – от них зависит качество работы отопительного устройства. 
  
• Каменка. Металлическая корзина, работающая парогенератором. Наполненная камнями каменка находится над топкой, это самое удобное место для прогревания. В зависимости от способа эксплуатации парилки, бывает открытой (в сауне) или закрытой (в русской бане). 
  
• Бак для воды. Полезный узел конструкции, нужный для нагрева, подачи и хранения воды. Бак располагают над каменкой или рядом с ней, его размер должен соответствовать размеру печи. Удобно, когда в баке есть кран – это облегчает подачу воды на камни и получение пара.
  

Выбор материала корпуса: чугун или нержавейка

Выбор материала напрямую влияет на срок службы при изготовлении железной печи для бани своими руками, поэтому важно сделать его ответственно. Если бы вы собирались делать печку только для обогрева, чугун стал бы более подходящим вариантом. Благодаря своей пористой структуре и инерционности он лучше хранит тепло и потому боле привлекателен.

Но в парилке печь не только нагревается, но и периодически (и резко) охлаждается, когда на металл попадает вода. Чугун плохо переносит экстремальные перепады температур. При нагреве он расширяется, охлаждаясь – сжимается, что нередко вызывает появление трещин.

Если вы решили использовать чугун, выбирайте легированные марки толщиной 10-15 мм. В их состав входят легирующие компоненты, улучшающие прочность, жароупорность, коррозийную стойкость металла. В некоторые марки добавляют пластификаторы, повышающие пластичность, а, значит, и износостойкость.

Минус улучшенного чугуна – его высокая стоимость, так как спрос на такой металл очень низкий. К тому же на глаз невозможно определить, какой сорт чугуна перед вами – легированный или шихтовый (из чугунного металлолома). Поэтому для самодельной конструкции лучшим вариантом будет нержавеющая сталь, но и тут вы столкнетесь с выбором.

Речь идет о толщине металла. Если изучить готовые металлические модели, предлагаемые на рынке, то их можно условно разделить на два типа: тонкостенные и толстостенные.

К тонкостенным относят бюджетные изделия с толщиной стенок 4-6 мм и со следующими свойствами:

• Характерная особенность – отсутствие инерционности; быстрый нагрев сменяется быстрым остыванием. 
  
• Печка быстро остывает при поливе водой. Чтобы она не охлаждалась и давала пар нужной консистенции, ее придется постоянно топить. 
  
• Тонкостенные модели больше подходят для сауны, где необходимо быстро поднять температуру. При частом использовании швы корпуса потребуют периодического (несколько раз в год) проваривания, от чего он в скором времени придет в негодность.
  

У толстостенных стальных моделей с толщиной стенок 10-12 мм наблюдаются следующие особенности:

• По своим характеристикам (инерционности) они сравнимы с чугунными изделиями. Вода не способна охладить печку быстро, температура поддерживается на нужном уровне. 
  
• Толстостенное изделие подходит для установки в русской (парной) бане. Необходимый для комфорта режим в 50-60°C такая печь способна поддерживать на протяжении 4-6 часов. Чтобы добиться наиболее экономного режима работы, парную лучше всего обшить массивом дерева; это поспособствует максимальному сохранению тепла.
  

О параметрах металла для разных деталей

Если изучить готовые металлические печки-каменки, то можно выяснить, какие параметры считаются оптимальными, например:

• Для топки используется сталь толщиной от 10 мм. 
  
• Бак для воды и каменку изготавливают из стали толщиной 7-9 мм.
  

Печки-каменки с такими характеристиками получаются прочными и долговечными. Но при изготовлении печки в баню своими руками из железа нередко используют стальные листы в 5-6 мм. Занижение толщины не запрещено, но оно оборачивается снижением срока эксплуатации; при регулярном использовании агрегат прослужит не более пяти лет.

Выбор дополнительных материалов

Любая банная печь, сделанная своими руками из металла, нуждается в доработке. Усовершенствования связаны, в основном, с сильным нагревом металлического корпуса. Раскаленная поверхность становится причиной дискомфорта из-за превышения температуры, об нее легко ожечься.

Поэтому корпус облицовывают кирпичом или камнем. Облицовка не только защищает от жара, но и становится накопителем тепла. Когда дрова прогорят и огонь погаснет, она будет долго отдавать тепло, что полезно для качественного просушивания парной.

Для облицовки оптимально подойдет красный керамический кирпич. Он обладает привлекательным видом, отлично справляется с температурными перепадами. Если внешний вид вас не устраивает, вопрос решается с помощью декоративной облицовки.

Иногда жар от печки снижают другим способом: выкладывают топочную камеру огнеупорным шамотным кирпичом (футеровка). Он спокойно выдерживает контакт с открытым пламенем, но у способа есть минусы.

Кирпич задерживает жар внутри топки, что вызывает перегрев воздуха. Перегретая воздушная масса перегревает дымоход, а это чревато возникновением пожара. Поэтому, если в топке предполагается футеровка, каменку обязательно устанавливают над ней, чтобы часть жара поглощалась камнями.

В теплозащите нуждаются и поверхности стен, расположенные непосредственно около печки. Для них выбирают следующие теплоизоляционные стройматериалы:

• Базальтовый картон (базальтовые маты). Достойная и безопасная замена асбестовому картону; не горит и хорошо сохраняет тепло. Материал изготавливается в виде плотных, достаточно тонких, листов и применяется для огнезащиты бань и саун, печей, дымоходов и каминов (в частных домах).
  

• Базальтовая вата. Минеральный материал, не боящийся огня и безопасный для человека. Сфера ее использования – теплоизоляция дымохода. 
  
• Минерит (или, например, суперизол). Плитные материалы используются для изоляции стен в качестве промежуточного слоя между стеной и металлическим экраном.
  

Габариты, форма и наполнение печки-каменки

Понятно, что, чем больше парилка, тем больше нужна печь. Также важно, чтобы она была достаточно мощной и долго поддерживала температуру. В маленьких парилках есть ограничение: печка не должна занимать больше четверти площади.

Если вы не собираетесь конструировать печь для бани, чертежи с размерами можно найти на специализированных ресурсах в интернете. Что касается формы, то для печей-каменок лучшим считается сечение прямоугольной или квадратной формы. Но это означает необходимость сварочных работ, а не у всякого домашнего мастера имеется нужная квалификация.

Поэтому в домашних условиях корпусом для каменки нередко становится обрезок трубы подходящего диаметра или старая бочка. Если выбран такой материал, важно убедиться, что толщина его стенок дотягивает до необходимой; иначе конструкция прослужит недолго.

Если баня утеплена как следует, и парная хорошо сохраняет тепло, то количество (масса) камней будет зависеть от кубатуры парилки. Для изделий промышленного изготовления верно правило, при котором нужно 5 кг камней, чтобы прогреть один кубический метр воздуха.

Существуют рекомендации, по которым определяют необходимое количество камней, например, 20-40 штук на один кубометр, но тогда приходится учитывать их плотность, а разная масса означает разный объем. Если брать средние значения, то для парной объемом 12-14 кубометров достаточно каменки размером 30*40*30 см, но мощность прибора должна быть достаточной для прогревания такого объема.

Материалы и рабочие инструменты

Для изготовления печи для бани своими руками из металла по чертежу выбирают, как правило, материал, который есть в наличии или проще приобрести. Подходят следующие варианты:

• Стальной лист толщиной от 8 мм. 
  
• Труба металлическая толщиной 7-10 мм, диаметром 50-60 см.
  

Дополнительно понадобится:

• Колосник. Можно использовать готовое изделие или сварить решетку из арматуры. 
  
• Кран для воды. 
  
• Дверцы и щеколды для них для топки, поддувала и каменки (если баня русская).
  

• Труба для дымохода диаметром 12-15 см. Длина зависит от особенностей конструкции и помещения, в среднем около 2 м. 
  
• Материал для облицовки (кирпич или камень), жароустойчивая краска, камень для наполнения каменки.
  

Набор инструментов может меняться в зависимости от выбранной технологии, но, скорее всего, не обойтись без следующей оснастки:

• Углошлифовальная машина (болгарка). 
  
• Сварочный аппарат. 
  
• Измерительный инструмент. 
  
• Ножницы по металлу. 
  
• На заключительном этапе будут нужны инструменты для кладки кирпича, включая мастерок и отвес. 
  
• Для окрашивания металлических деталей понадобится кисть или пульверизатор.
  

О простейших чертежах банной печи

Без специальных знаний и опыта довольно сложно рассчитать параметры и самостоятельно собрать печь для бани; чертежи лучше использовать готовые. Рабочие схемы и чертежи можно заказать в профильной компании или отыскать на специализированных сайтах, затратив на это немного времени.

Человеку со слабыми навыками работы по металлу важно подобрать доступный и подробный чертеж, по которому несложно собрать практичную печку-каменку. На поиски подходящего чертежа отправляются после того, как будет выбрана концепция банной конструкции, а выбирать придется из двух возможностей:

• Вертикальная. Прообразом является «буржуйка». От нее сохранился вытянутый по вертикали корпус; основные детали расположены одна над другой: топка, закрытая каменка, бак для воды. Труба для отвода дыма располагается в верхней части корпуса. Вертикальные модели более компактные и легкие, и фундамент им нужен облегченный; каменка прогревается полнее. 
  
• Горизонтальная. При горизонтальном расположении печи каменку делают открытой; она приваривается с торца корпуса, как и бак. Преимуществом является возможность расположить дверцу в топку в соседнем помещении. Если топить из комнаты отдыха, дрова останутся сухими.
  

Горизонтальные модели требуют более мощного фундамента, они тяжелее, но зато их КПД выше. Они сложнее в изготовлении и эксплуатации, требуют точных расчетов и чертежей, поэтому неопытному исполнителю стоит начинать с вертикальной печки.

Порядок изготовления простой печки-каменки из трубы

Проще всего изготовить банную печь из стальной трубы (ее можно заменить газовым баллоном), ведь это готовый корпус без швов. Изделие получится более прочным и прослужит дольше сварных аналогов. Кроме того, цилиндрическая форма обладает более равномерной теплоотдачей, а круглый зольник легче вычищать.

Сборка печки для бани своими руками из металла (упрощенный вариант – из трубы) осуществляется в следующем порядке:

• В трубе, которая будет служить корпусом, вырезают три отверстия для топки, зольника и каменки. Размеры, соответственно, 30 на 35 см, 10 на 20 см и 30 на 20 см. 
  
• Изготавливают колосниковую решетку. Для этого вырезают круг из стального листа толщиной 11-12 мм и диаметром, совпадающим с внутренним диаметром трубы. В круге вырезают большое отверстие, поверх которого приваривают арматуру сечением 18-20 мм. Готовую колосниковую решетку фиксируют сваркой между топкой и зольником. 
  
• По тому же принципу изготавливают второй колосник. Его приваривают так, чтобы между ним и верхом трубы сохранялось 35-40 см. Отверстие под дверку каменки должно быть смещено к верху трубы и находиться в 10 см от верха.
  

• Делают дверцы для всех отверстий. Если есть желание, дверцы покупают (для топки – с жаропрочным стеклом). Если важно уложиться в бюджет, дверцы вырезают из трубы (они будут иметь изогнутую форму) или из стального листа. К каждой приваривают защелку и петли (покупные детали); затем приваривают петли к трубе-корпусу. 
  
• В каменку укладывают камни. Размер камней выбирают такой, чтобы они не провалились сквозь решетку в топку. 
  
• К корпусу приваривают ножки, приделывают дымоходный патрубок.
  

Изготовление бака для воды

Как правило, хозяева выбирают чертеж печи для бани своими руками из металла с баком. Емкость для нагрева воды должна обладать следующими свойствами:

• Единственно возможный материал – нержавеющая сталь. Иначе под бак можно приспособить подходящую емкость из нержавейки. 
  
• Для экономии места бак делают прямоугольным. 
  
• В зависимости от расположения каменки бак размещают сверху или у боковой (задней) стенки. 
  
• Во многих конструкциях бак располагают вокруг дымохода, обеспечивая эффективное использование энергии топочных газов и нагретого воздуха. 
  
• В нижней части бака делают сливной кран; заполнение бака происходит через верх.
  

О банной печи из трубы в следующем видео:

Подготовка фундамента

Перед тем, как сварить печь для бани, необходимо заложить фундамент. Так как простые металлические конструкции отличаются компактностью и сравнительно небольшим весом, бетонная заливка не потребуется. Роль фундамента успешно выполнит основа из двух рядов кирпича. Если же нужен полноценный фундамент, его закладывают по стандартной схеме:

• В месте, где будет стоять печь-каменка, разбирают пол, роют котлован (0,5 м глубиной). 
  
• На дне устраивают дренажную подушку из песка и щебня. 
  
• Устанавливают деревянную опалубку, заливают бетонную смесь. 
  
• Когда фундамент просохнет, сверху укладывают гидроизоляцию (бюджетный вариант – рубероид).
  

О печке с открытой каменкой в следующем видео:

Правила установки печи-каменки в бане

Для отделки парилки всегда используют древесину, поэтому монтаж печки проводится с соблюдением норм пожарной безопасности. Дровяную печь устанавливают, придерживаясь следующих правил:

• Когда фундамент готов, место установки дополнительно термоизолируют при помощи листа железа. Лист должен выступать перед топкой на 0,7 м.
  

• Печку ставят так, чтобы между ней и стенами оставался зазор минимум 0,3 м. 
  
• Стены и потолок зашивают безопасным (огнестойким) материалом, например, минеритом, фольгой с утеплителем или листами кровельного железа.
  

О конструкции печи с водяным баком в следующем видео:

О покраске

Если вы решили сварить печь для бани своими руками, необходимо продумать и ее внешний вид. Чтобы скрыть следы сварки и защититься от случайных ожогов, печь-каменку обкладывают кирпичом. Придать конструкции красивый вид можно и с помощью покраски, дополнительно это защитит металл от коррозии.

Обычные краски не обладают нужной огнестойкостью, их предел не превышает 160°C. Для покраски выбирают жаростойкие составы, рассчитанные на 700-1000°C; если термостойкость меньше, красочный слой потрескается и облезет.

Важно знать, что термостойкие красители не должны контактировать с открытым пламенем, поэтому они подходят только для внешних поверхностей. Для металлической банной печи выбирают следующие лакокрасочные материалы:

• Эмаль для металла. Например, подойдет состав Termal от ТМ Tikkurila. 
  
• Другие разновидности эмали. Например, кремнийорганическая (выдерживает до 800°С) или органосиликатная (до 350°С) эмаль. 
  
• Термостойкая краска для печей и каминов.
  

Любой лакокрасочный состав наносят на обезжиренную поверхность в два слоя; парилка должна быть сухой и теплой. Процесс высыхания нельзя ускорять искусственно (например, феном).

О бюджетном варианте печи-каменки в следующем видео:

Коротко о главном

Многие металлические печи-каменки имеют достаточно несложную конструкцию. Такой прибор можно изготовить по чертежу, обладая минимальными навыками работы с металлом. Для первого опыта оптимальным вариантом будет печка с вертикальным расположением основных элементов: зольника, топки, каменки и бака с водой. Корпус проще всего сделать из трубы или газового баллона, чтобы свести сварочные работы к минимуму.