Беседка из бруса своими руками: выбираю материал и вариант конструкции

Скажу сразу, что беседка из бруса своими руками вовсе не означает, что вам не понадобятся какие-либо другие материалы. Тем не менее, такая архитектурная конструкция выделяется именно таким пиломатериалом, но об этом ниже. Если говорить о видах этого профиля, то он тоже отличается, а также у вас есть возможность, либо построить такую конструкцию, исходя из собственных расчетов, либо приобрести готовый набор, который потом соберёте по принципу конструктора, где расписаны все детали сборки.

Типы беседок

Легкие архитектурные сооружения типа беседок можно классифицировать по разным признакам, хотя все они практически служат одним и тем же целям – проведению досуга в загородном доме или на даче. Чтобы не быть голословным просто хочу раскрыть, какое разнообразие таких конструкций существует вообще, хотя я даже не уверен, что смогу охватить весь ассортимент.

По степени открытости:

• Открытые летние беседки также известны, как перголы. Там совершенно нет стен, но есть навес, защищающий отдыхающих от палящих солнечных лучей или дождя.
• Полуоткрытые конструкции можно назвать классикой жанра. Помимо навеса там еще есть бортики, которые могут быть сплошными или решетчатыми, иногда архитектура дополняется проемами в виде окон.
• Закрытые зимние постройки такого назначения встречаются реже. Такая беседка из бруса своими руками обычно оснащена печью для обогрева, а иногда там еще есть мангал и/или барбекю.

По материалам:

• Из деревянного профиля, которым чаще всего бывает строганный или клееный брус, но случается, что используют обычное или оцилиндрованное бревно.
• Из пластика или ПВХ. Такие конструкции отличаются своей способностью не реагировать на влагу в любом ее количестве и не боятся насекомых.
• Беседки из поликарбоната похожи на стеклянные постройки. Такой материал хорошо гнется, и имеет высокую прозрачность.
• Кирпичные строения отличаются своей долговечностью и имеют респектабельный вид. В то же время, они являются самыми тяжелыми из своих собратьев.
• Кованые и металлические сооружения бывают только открытого или полуоткрытого типа. Такие беседки очень красивы, но на солнце металл раскаляется, что может вызвать дискомфорт.
• Со смешанных материалов получаются самые оригинальные беседки, но они обходятся не так уж и дешево для строений своей категории.

По стилю:

• В японском стиле. Такие конструкции подходят любителям Востока и основное их отличие, это крыша с загнутыми уголками.
• В китайском стиле. Как правило, такие сооружения имеют округлую форму, ажурную окантовку и гнутую рельефную крышу.
• В стиле хай-тек. Такие беседки очень красивы и чаще всего, строятся из металла и стекла. Они просты и элегантны, но для дачного участка не совсем подходят.
• В современном стиле. Такие сооружения, как правило, имеют электроосвещение, а также там устанавливают барбекю и мангалы.

Но даже этот список не отражает всего многообразия конструкционных особенностей беседок, которые можно сделать из бруса или других материалов. Они могут быть четырехугольными и многоугольными, круглыми и овальными. Кроме того, можно отметить их различие по типу фундамента и по типу крыши, по наличию или отсутствию пола.

Конструкции из бруса

Беседка из бруса любого типа делается по одному и тому же принципу, где существуют определенные шаги, следование которым позволит возвести красивое и прочное легкое архитектурное сооружение.

Выбор конструкции и заготовка материалов

Как вы понимаете, для беседки обговариваемого типа вам понадобится не только брус, но и другие пиломатериалы – это позволит сделать сооружение наиболее эстетичным. Вверху вы видите один из вариантов беседки полуоткрытого типа, которым можете воспользоваться в строительстве. Впрочем, размеры конструкции можно изменить, но сечение пиломатериалов желательно оставить таким же. Еще на чертеже есть косые распорки – они не просто для красоты, но для придания жесткости каркасу, поэтому по завершению сборки их желательно не снимать, так как треугольник является самой прочной (жесткой) геометрической фигурой.

Закладка фундамента

Существует несколько видов фундаментов, которые можно закладывать в качестве основания для беседки из бруса, но в данном случае я предлагаю использовать свайно-ленточный фундамент. Все дело в том, что лента, это лучшее основание для деревянной обвязки (нижнего венца), а сваи всегда были идеальной опорой на любом грунте. Получается, что в данном случае для заглубления ленты достаточно траншеи глубиной 15-20 см вне зависимости от высоты цоколя. Сваи лучше всего делать из безнапорной асбестоцементной (хризотиловой) трубы с наружным диаметром 122 или 168 мм. Это будут сваи набивного типа.

В первую очередь необходимо разметить на грунте задуманную форму беседки – в данном случае это может быть четырехугольник или многоугольник, но геометрия углов должна быть правильной в обязательном порядке. Затем копаете траншею под ленту, глубиной не менее 15 см в самом низком месте участка. Отверстия под асбестоцементные трубы лучше делать буром, чтобы они получились на 40-50 см ниже точки промерзания грунта. Расстояние между сваями в любом случае не должно превышать двух метров, кроме того, они необходимы на каждом углу и по краям прохода. Вставляете трубы в отверстия и набиваете их бетоном, предварительно установив в средину каждой стальной прут Ø12-14 мм для армирования.

Ленту заливают обычным способом. Вяжут четырехугольный каркас для армирования из прутка Ø10-12 мм, чтобы по размеру он получился меньше ленты на 4-5 см в каждую сторону. Затем на дно траншеи засыпают песочную или щебневую подушку, заливают слой бетона 5-6 см высотой, устанавливают армирующий каркас и заливают его раствором. Высота цоколя, который одновременно служит ростверком, зависит от ваших предпочтений, но она должна быть не менее 10 см, чтобы защитить пол в беседке от воздействия влаги. Полное отвердевание бетона наступает через три недели после его заливки в опалубку.

Нижний венец и вертикальные опоры

Нижний венец или обвязку в данном случае можно делать не из бруса 100x100 мм, а из доски 150x50 мм, укладывая ее плашмя, но, если вы не столяр, это уже ваш выбор. Просто вариант с доской такой ширины оставляет 50 мм свободного пространства у каждой вертикальной опоры, что удобно для настила полов, хотя не совсем удобно для крепления лаг из досок 100x50 мм. Так что, если у вас нет большого опыта в столярном ремесле, то используйте для обвязки брус 100x100 мм. Под него, в качестве отсечной гидроизоляции, постелите рубероид или плотный полиэтилен в два слоя – так влага, натягиваемая лентой, не будет впитываться древесиной.

Стыковать брус по углам можно либо «в полдерева», либо «в лапу», но первый вариант более простой, поэтому его применяют чаще. На изображении вверху показаны способы такой стыковки без остатка, но, возможно, вы захотите поднять стены с остатком бруса. В таком случае я рекомендую все-таки делать обвязку без остатка, а для стен вырезать пазы не с краю, но с отступом на 10-15 см, то есть, брус для этой цели должен быть немного длиннее. Когда соберете венец, не спешите его фиксировать к ленте: сначала скрепите брусья между собой саморезами и замеряйте диагонали. Допустимое расхождение между диагоналями не должно превышать 2-3 мм, иначе собьется прямой угол, и возникнут проблемы при сборе и установке крыши.

Крепление обвязки к цоколю следует производить анкерными дюбелями, засверливаясь в ленту сквозь дерево, но здесь есть один нюанс. У анкерного дюбеля винт имеет головку, как у обычного болта, а ее нужно утопить под поверхность. Для этого нужно высверлить потай и удобнее всего сделать это конусным сверлом после того, как будет сделано основное отверстие.

Крепление вертикальных опор к обвязке лучше всего делать металлическим уголком с усилением, которое выглядит, как перемычка-косынка по центру внутренней стороны крепежа. Но даже с таким уголком столб не будет держаться в строго вертикальном положении – он наклонится под собственным весом. Чтобы этого избежать, к нему и венцу прикручивают временные растяжки – можно использовать любые остатки пиломатериалов, так как вы все равно их потом снимете.

Есть еще один нюанс – если вы не хотите поднимать полстенки из бруса встык со столбом, то обвязку нужно будет сделать двойной. То есть, внутри основного венца прикрутить к ленте еще один, дополнительный, на который установите вертикальные опоры, а по наружной обвязке будете поднимать стенку-бортик нужной вам высоты (обычно, это не больше метра, на что уходит 10 рядов бруса 100x100 мм).

Крыша

После установки вертикальных опор и их нивелирования следует прикрутить верхнюю обвязку, которая называется мауэрлатом (опора для стропильной системы). В данном случае его тоже делают из бруса 100x100 мм, стыкуя по углам «в полдерева» или «в лапу». Этот верхний венец кладут непосредственно на торцы вертикальных стоек и фиксируют к ним длинными саморезами и дополнительно закрепляют металлическими усиленными уголками.

Стропильные ноги собирают на земле, и острота угла в основном будет зависеть от количества осадков, выпадающих зимой в вашей местности, то есть, чем больше снега, тем круче должен быть скат. Такое соотношение позволит избежать перегрузки и, как следствие, повреждений кровли. Чем шире доска для стропил, тем реже будет шаг между ними. Для фиксации стропильных ног делают внутренний конек – для этой цели подойдет доска 75x50 или 100x50 мм. Скорее всего, поверх стропильной системы нужно будет закрепить обрешетку из тонкой доски 20-25 мм – она понадобится для профнастила или металлочерепицы. В том случае, если вы решите укрывать крышу битумной (мягкой) черепицей, то в качестве обрешетки нужна будет фанера или ОСП (OSB).

Примечание; если вы захотите соорудить более сложную стропильную систему, то читайте отдельные статьи на нашем сайте.

Пол

Для монтажа пола в беседке сначала нужно выставить лаги и в данном случае можно использовать доску 150x50 мм или 100x50 мм. В доме нагрузку рассчитывают по 300 кг/м2, но для беседки такие нормативы не являются обязательными, так как здесь не будет тяжелой мебели или постоянного передвижения людей. Тем не менее, расстояние между лагами не стоит делать более 60 см, чтобы доски после покрытия пола не прогибались. Но если вместо досок вы захотите покрыть пол листовым материалом, например, ламинированной ОСП толщиной 14-16 мм, то расстояние между лагами придется сократить до 30-35 см – так плиты не будут прогибаться под весом человека. Лаги к обвязке крепят усиленными металлическими уголками с двух сторон доски.

Стены

Когда собран каркас, накрыта крыша и постелен пол, остается только поднять стены на нужную высоту и, как я уже говорил выше, их не делают больше метра - так обзор нужно оставить на должном уровне. Стыковку бруса по углам в таких случаях делают либо «в полдерева», либо «в лапу», но это лишь в том случае, если вертикальные опоры будут зафиксированы на внутренней обвязке. Чаще всего профиль фиксируют торцом к опоре и стены получаются единым целым с каркасом, при этом крепеж производится саморезами сверху под углом 45°, то есть, он получается скрытым.

В некоторых случаях для красоты и удобства поверх верхнего бруса плашмя пришивают доску 150x50 или 150x40 мм – получается что-то вроде подоконника. Для декоративного оформления полуоткрытой беседки можно использовать деревянную шпалеру, как это показано на верхней фотографии – вроде и пространство закрывает, но обзор остается. Ее можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из шлифованных реек – ячейка при этом должна быть не более 200x200 мм, хотя можно и меньше.

Заключение

В заключение хочу сказать, что сборку описанной в статье беседки делают из цельного строганного бруса, а это говорит о том, что он подвержен гниению. Чтобы избежать подобных осложнений перед монтажом все пиломатериалы следует обработать антисептиком – это отличная защита от грибковой плесени, жучков и грызунов. Если захотите вскрыть дерево морилкой, то это тоже можно сделать до сборки беседки.