Причины и пошаговая инструкция по замене старой розетки на новую

С течением времени электрические устройства приходят в негодность, перестают соответствовать обновленным требованиям СНиП либо пользователям попросту приглянется другая модель. В таком случае проводится замена старых устройств на новые. Так, рассмотрим пошаговую инструкцию как поменять розетку с соблюдением всех правил и некоторых технических нюансов. После прочтения статьи вы сможете не только с пониманием проконтролировать работу электрика, но грамотно выбрать коммутатор и предусмотреть возможные дополнительные действия.

Когда требуется замена

Замена розетки может быть необходимой по ряду причин: технические, механические, эстетические. Последние возникают реже всего, так как обычно коммутирующее устройство устанавливаются на длительное время. Поэтому сначала рассмотрим основные виды неисправностей:

• потемнение пластика над клеммной колодкой – происходит незначительное нагревание устройства из-за несовместимости розетки с подключаемым оборудованием по допустимой токовой нагрузке;
• оплавление или почернение корпуса в области гнезд под вилку – причинами являются нарушение контактов, короткое замыкание или чрезмерная нагрузка на коммутатор;
• нет контактной клеммы – если нужна розетка с заземлением, а у предыдущей нет возможности подключения заземляющего проводника;
• несоответствие СНиП – устройства старого образца могут не отвечать обновленным требованиям к электроустановкам;
• окончание рабочего ресурса – у любого прибора имеется ограниченный срок службы.

К разряду неполадок механического характера можно отнести следующее:

• повреждение корпуса – царапины, трещины, сколы;
• ослабление фиксирующей части – обычно это наблюдается у встраиваемых моделей, которые из-за вытаскивания вилки могут быть выдернуты из посадочной коробки;
• выход из строя дополнительных элементов – здесь чаще наблюдается заедание защитных шторок или вставок в гнездах под советскую и европейскую вилки.

Кроме внешнего вида и перечисленных неисправностей, причиной замены розетки может быть ее недостаточная функциональность. В этом случае рассматривается количество клеммных колодок либо комбинированные варианты с выключателем. А также имеют значения виды разъемов: под штепсельную вилку, под штекер от кабеля для интернета или телефона, порт USB и прочее. Реже приходится обновлять коммутирующие точки из-за иного способа установки: в углублении с монтажной коробкой или поверх стены.

Инструкция по замене розетки

Перед тем как снять розетку, нужно определить расположение питающего кабеля. Это необходимо для того, чтобы отключить обслуживаемый линию автомат в электрическом щите на время проведения монтажных работ. Далее подготавливается необходимый набор инструментов. В частности:

• индикаторная отвертка либо иное оборудование для проверки наличия напряжения в проводе;
• обычные отвертки или шуруповерт со сменными битами для разбора корпуса розетки и ее демонтажа;
• нож и кусачки/ножницы по металлу для снятия изоляции и обрезки токопроводящих жил питающего кабеля.

Если не учитывать процесс прокладки новой проводки, то также могут понадобиться инструменты и приспособления для организации посадочного места под новый коммутатор. Чаще приходится менять монтажную коробку или высверливать дополнительное углубление для подрозетника. Тогда пригодится небольшое количество гипса/алебастра или другого быстро затвердевающего состава для фиксации коробки.

Демонтаж старой розетки

Сначала в обязательном порядке отключается питание на конкретной линии. Далее нужно с помощью тестера через разъемы проверить – запитана розетка или нет. Только при отсутствии напряжения можно приступать к электротехническим работам.

Декоративная накладка

Процесс снятия старого коммутирующего устройства зависит от конструктивного исполнения прибора. Так, встраиваемые модели могут быть изготовлены со съемными рамками или с наружной площадкой, что фиксируется винтами. Наружные образцы обычно имеют прикручиваемый корпус.

Контактный блок с монтажной частью

Следующий шаг – демонтаж контактного блока. У розеток для скрытой установки имеется металлический каркас или суппорт. Конструкция удерживает клеммную колодку в неподвижном состоянии и позволяет зафиксировать коммутатор внутри монтажной коробки. У наружных моделей предусмотрена монтажная площадка с прорезями под крепеж.

Способов фиксации устройства может быть три. Первые два относятся к встраиваемым моделям: за счет двух распорок с винтами для регулировки «лапок» внутри подготовленного углубления и за счет пары винтов, что вкручиваются в боковые стенки подрозетника. Наружная розетка крепится с помощью саморезов или дюбель-гвоздей непосредственно к рабочему основанию.

Отсоединение проводов

Третий шаг – отключение старой розетки от кабеля. В случае с моделями для наружной установки отсоединить провода можно до откручивания монтажной панели от стены. У встраиваемых коммутаторов клеммы на колодке недоступны, если суппорт закреплен в подрозетнике. Жилы могут просто вставлены в разъем либо зафиксированными прижимными винтами. Последние достаточно немного открутить для ослабления контакта.

Установка и подключение новой розетки

Установка новой розетки по сути происходит по тому же алгоритму, что демонтаж. Только действия нужно выполнять в обратном порядке. Исключением является подготовительный этап – замена подрозетника, обработка токопроводящих жил, вывод скрытой проводки и прочие детали.

Посадочное место

Современные наружные розетки можно сразу закреплять к стене без предварительной подготовки. Если не получается «вписаться» в место расположения старого прибора, то потемнения вокруг нового можно скрыть декоративной защитной рамкой. Модели с керамическим корпусом из серии ретро рекомендуется устанавливать, как правило, на специальную площадку.

В случае со встраиваемыми розетками необходимо убедиться в том, что подрозетник в углублении присутствует, у него нужный диаметр и исправное состояние. Например, в старые металлические коробки или в пустую лунку только советские коммутаторы можно было вставлять. А современные механизмы слабо удерживаются в такой «чаше». То есть понадобится установка новой монтажной коробки.

Провода

Сначала нужно осмотреть техническое состояние ранее использованных участков оголенных жил. Если наблюдается повреждение, отрыв тонких волокон в мотке либо оплавленная рядом изоляционная оболочка, то необходимо отрезать всю неисправную часть проводника. Если визуальный осмотр не дал отрицательных результатов, то можно приступать к следующему шагу.

В случае с наружной проводкой достаточно только подготовить рабочие концы. Жилы оголяются на 12-15 мм для последующего закругления, чтобы зафиксировать «кольцо» прижимным винтом. В зависимости от конструкции коммутатора также надо частично снять наружную оболочку кабеля. Так отдельные провода можно будет удобно разместить внутри корпуса розетки.

Если же розетка встраиваемая, то необходимо позаботиться о длине кабеля, что будет спрятана в узком пространстве между дном монтажной коробки и суппортом розетки. Технически правильным считается запас в пределах 10-15 см. Этого достаточно для удобного подключения прибора. Зачищается жила на 10-12 мм, если она просто вставляется в гнездо. Нужно учитывать одно правило – вне клеммы должен оставаться оголенный участок шириной не более 3 мм.

Подготовка коммутирующего прибора

Независимо от функциональности и конструктивного исполнения любую розетку перед установкой необходимо разобрать. Важно точно запомнить расположение всех деталей и порядок обратной сборки коммутатора. У простых моделей проблем с установкой обычно не возникает. А в случае со сложными образцами стоит для удобства записать все действия во время разборки устройства.

Подключение проводов

Отдельно прописанного правила расположения полюсов на колодке не существует. Но электрики чаще практикуют подсоединение фазного проводника с правой стороны, у нулевого с левой. Для заземления в колодке предусмотрено отдельное гнездо. Чтобы выяснить, есть ли оно, надо обратить внимание на наличие пары усиков, что выступают наружу в углублении под вилку.

Если коммутатор предназначен для подключения к двухжильному питающему кабелю, то конец заземляющего проводника просто загибается. Но нужно это сделать так, чтобы тот не соприкасался с клеммами и не мешал закреплению наружных декоративных накладок. Если проводка скрытая, то жила изолируется и прижимается к дну корпуса подрозетника.

Фиксация розетки

Наружные розетки бывают двух типов: с плоской монтажной площадкой либо с основой в форме короба. В первом случае сначала подключаются проводники, потом пластина и клеммная колодка на ней прикручивается к стене на 2-4 самореза. Второй тип коммутатора немного иначе устанавливается:

• фиксируется монтажная «чаша»;
• в специальное отверстие пропускается питающий кабель;
• проводники присоединяются к клеммной колодке;
• основной блок вставляется и закрепляется в короб.

Встраиваемые розетки закрепляются по одному алгоритму. Подключенная к проводам колодка, как правило, изначально закреплена к суппорту. Этот металлический каркас погружается в посадочное место так, чтобы проводники аккуратно укладывались во внутреннем пространстве, а оголенные жилы оставались надежно подсоединенными к колодке. Далее устройство с помощью регулировочных или прижимных винтов закрепляется к подрозетнику.

Финишный этап

До установки декоративной накладки стоит проверить насколько ровно и надежно прикручена базовая часть коммутатора. После проведенных корректировок можно будет прикручивать или прикладывать («прищелкивать») лицевой элемент устройства. Далее в электрическом щите включается автомат, розетка тестируется на предмет исправной работы.

Если наблюдается отсутствие тока или быстрое нагревание корпуса, то придется заново подсоединять токопроводящие жилы либо полностью переустанавливать новую розетку с повышенным порогом токовой нагрузки. Главное, чтобы в этом случае питающий кабель также соответствовал необходимой мощности подключаемого оборудования. Если при тестовом включении электричества не было выявлено неполадок, то можно спокойно продолжать пользоваться коммутирующим устройством.

Коротко о главном

Обязательной замене подлежат неисправные розетки, механически поврежденные и не отвечающие требованиям СНиП. Неподходящие внешний вид или функциональность коммутирующего устройства – это индивидуальное решение пользователей.

В процессе замены розетки электричество в питающем кабеле обязательно должно быть отключено, чтобы предотвратить замыкание в цепи или поражение током через кожный покров.

Порядок действий при демонтаже старого коммутатора: снятие декоративной накладки, отсоединение проводников, откручивание монтажной части от стены или демонтаж из подрозетника.

Подготовительный этап: проверка технического состояния посадочного места и оголенного участка токопроводящей жилы, изоляционной оболочки рядом с ним. Если это необходимо, то проводится ремонт или замена подрозетника, удаление поврежденной части провода с последующей подготовкой рабочей части жилы.

Установка новой розетки: разборка устройства, подключение питающего кабеля, фиксация прибора в монтажной коробке или на стене, установка декоративной накладки.