Как отремонтировать энергосберегающую лампочку – когда ремонт актуален, механизм работы и причины поломок ламп, поиск и исправление

Перегорела очередная энергосберегайка, а так как таковых у меня накопилось уже с десяток, решил сесть и попытаться наладить хотя бы несколько. Путем перебора и выявления исправных компонентов удалось пару из них реанимировать. В этом посте поделюсь тем, как отремонтировать энергосберегающую лампочку, когда вообще такая починка будет актуальна, как работает светильник такого типа, по каким распространенным причинам выходит из строя, а также какие чаще всего поломки следует искать и исправлять.

Ремонт энергосберегающей лампы – актуальность починки, механизм действия лампочек

Для того чтобы начать наладку энергосберегающего источника света, необходимо иметь достаточно оснований. Выделю самые значительные.

• Наличие как минимум 3-4 испорченных лампочек, из которых можно попытаться собрать одну исправную. 
  
• Оценка затрат времени и средств на восстановительные работы. Так как иногда дешевле и быстрее купить новую лампочку. 
  
• Степень выработки рабочего ресурса. Чем дольше проработала энергосберегайка, тем сильнее изношены ее компоненты.
  

Так, например, люминесцентная лампа после долгих лет эксплуатации начинает сильно греться, колба при этом мутнеет, яркость падает, а на полноценный запуск требуется длительный разгон. Естественно, восстанавливать такой светильник нет смысла.

Стандартный энергосберегающий светильник состоит из цоколя штырькового или резьбового типа, колбы, внутри которой помещены электроды, и элемента пуска. Механизм его действия сводится к следующему:

• При подаче тока с поверхности электродов начинают вылетать электроны.
  

• При взаимодействии их с газом (как правило, это аргон или пары ртути) возникает ионизация частиц и образование плазмы. 
  
• В результате газовая среда начинает излучать в ультрафиолетовом спектре. 
  
• Проходя через нанесенный на поверхность колбы слой люминофора, излучение преобразуется в видимый свет.
  

Прежде чем приступать к ремонту своими руками энергосберегающих ламп, работающих на 220 вольт, необходимо понять, в силу каких причин они выходят из строя. Если исключить механические дефекты, то чаще всего поломки происходят из-за перегрева, перенапряжения или несоответствующих параметров сети.

Распространенные причины поломок

Для того чтобы определить поломку и возможность восстановления, прибор освещения для начала требуется осмотреть. В первую очередь может быть выявлен такой ряд дефектов:

• Сколы, трещины или потемнения с краев колбы. Подлежит утилизации.
  

• Перегоревшие нити накала, а точнее розжига плазмы. Если поломка с одной стороны, продлить работу можно путем замыкания контактов. При 2-сторонней неисправности заменяется колба. 
  
• Перегоревшие элементы платы. В зависимости от степени повреждения компоненты перепаиваются. При обширном повреждении легче заменить схему полностью.
  

Полноценная проверка компонентов платы потребует применения тестера или мультиметра. Например, чтобы определить исправность предохранителя, понадобится измерить его сопротивление. Такой же диагностике подлежат диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы, фильтр, генератор.

Разборка

Прежде чем приступать к поиску неисправностей, энергосберегающую лампочку требуется правильно разобрать. Делается это в следующем порядке:

• Разъединение колбы и цоколя.
  

Элементы скрепляются с помощью защелок, поэтому для демонтажа понадобится их раздвинуть. Делать это лучше с помощью тонкого плоского предмета, например, отвертки. Алгоритм операции такой:

• Отвертка вставляется в зазор на месте, где на приборе указаны технические данные. 
  
• Далее поворотным движением половинки разъединяются.
  

• После этого отвертка осторожно проводится по кругу. 
  
• Когда все защелки расцепятся, колба отделится от цоколя.
  

При этом действовать следует крайне аккуратно, чтобы не выломать нечаянно корпус.

• Отсоединение проводки.
  

Проводники, соединяющие нити розжига с электронным блоком, требуется разъединить. Всего должно быть 4-ре проводка. Причем, закреплены они не пайкой, а намоткой на специальные стержни.

Их следует просто отмотать, и уже после этого можно проверить на исправность с помощью тестера.

• Проверка нитей накала.
  

Для того чтобы сразу определить, какая часть лампы повреждена, после разборки следует протестировать нити розжига. Если они в исправном состоянии, то при прозвонке мультиметр должен выдать значение около 10-15 Ом.

В таком случае причины поломки кроются в электронном балласте. И наоборот, если тестирование даст отрицательный результат, значит, плата в порядке.

Поиск и устранение неисправностей

Для того чтобы найти и устранить неисправность, требуется проверить следующие компоненты схемы:

• Предохранитель.
  

При поломке любой электросхема всегда в первую очередь проверяется предохранитель. Назначение этого элемента схемы – соединение цоколя и платы. Поэтому найти его можно между главным контактом цоколя и схемы.

Внешне он выглядит более толстым, чем другие проводники, так как заключен в термоусадочную трубку. Вообще в энергосберегайках бывают несколько видов предохранителей:

• СДМ-резистор на схеме с нулевым сопротивлением. 
  
• Токоограничительный резистор на 0,5 ватта и 10 Ом. 
  
• Дорожка небольшой ширины на плате. При перегрузке она просто сгорает.
  

Диагностика исправности предохранителя выполняется 2-мя способами – непосредственной прозвонкой с помощью тестера либо измерением напряжения в цепи после него. В первом случае есть следующие особенности измерений:

• Шкала мультиметра переводится в режим «200» или «прозвонка». 
  
• Один щуп ставится на главный цокольный контакт, другой – на место стыковки компонента с платой.
  

• Когда резистор исправен, на дисплее в результате тестирования должно появиться значение 10 Ом. 
  
• При обрыве результат будет стремиться к бесконечности.
  

Если после диагностики выяснится, что предохранитель сгорел, его потребуется выкусить как можно ближе к корпусу самого резистора. На оставшийся вывод затем можно будет припаять замену.

• Колба.
  

Для проверки самой лампы (колбы) требуется прозвонить нити накала. Для этого понадобится выпаять по одному проводу с каждого бока. При прозвонке сопротивление должно оказаться в обоих случаях где-то в пределах 10-11 Ом.

Если результат будет разный, значит, одна из нитей сгорела. Восстановить ее работу на некоторое время можно путем параллельной впайки резистора. При этом сопротивление его должно быть таким же, как у целой части.

Однако сразу отмечу, что такой прием больше подходит для ламп дневного света. На других энергосберегайках такой подход не всегда срабатывает. Да и вообще, если колба отработала в штатном режиме дольше 2-х лет, можно считать, что свой ресурс она выработала – ее просто следует заменить.

• Диоды, стабилитрон и другие компоненты.
  

Для того чтобы проверить эти компоненты схемы, выпаивать их не нужно. Так как их контакты отлично прослеживаются и несколько возвышаются над платой. Прозвонка и исправление этой части схемы имеет следующие особенности:

• Исправные диоды должны выдавать результат порядка 750 Ом, а неисправные – стремиться к бесконечности.
  

Видео-пример восстановления энергосберегающих лампочек:

• 2-х-анодный стабилитрон должен показывать бесконечность и в том, и в другом направлении. 
  
• Нерабочие компоненты диодного моста можно заменить диодами типа 1N4007. 
  
• Фильтр электромагнитных помех (дроссель + 2 конденсатора) должен иметь цельные обмотки – без обрыва и межвиткового замыкания. 
  
• Генератор на базе трансформатора с 3-мя обмотками. Запускается на базе RC-цепи и DB3-динистора. Последний играет ключевую роль, но при этом мультиметром не прозванивается, а проверяется только заменой и установкой в схему исправной версии.
  

Показатели тестера при диагностировании диодного моста определяются положением щупов относительно выводов. Так, если красный щуп подсоединить к аноду, а черный – к катоду, то дисплей выдаст порядка «500» единиц. Если же проводники поменять местами, на дисплее будет уже «1500».

Видео-инструкция починки энергосберегающих лампочек:

Когда табло выдает «1» в схеме произошел обрыв, а если в диапазоне «0 – 500» – компоненты пробиты.

• Транзисторы.
  

В электросхеме энергосберегайки всего 2 транзистора – поэтому их можно без труда выпаять. Хотя можно проверить и прямо на плате на предмет короткого замыкания. Однако лучше их извлечь и прозвонить в режиме «Hfe» или диагностики диодов.

Алгоритм проверки сводится к следующему:

• Красный проводник устанавливается на «базу», черный – поочередно переставляется на «эмиттер» и «коллектор». 
  
• В этом случае дисплей покажет порядка «500». 
  
• Если черный щуп поставить на «базу», а красный на другие 2 контакта – табло выдаст «1500». 
  
• При установке на «коллектор» и «эмиттер» дисплей покажет обрыв. 
  
• Когда при проверке послышалась прозвонка или на экране появилась «1» – в транзисторе обрыв, его потребуется заменить.
  

Зачастую в бытовых энергосберегайках используются транзисторы типа 13001, а мощностью более 10 ватт – 13003.

Видео-обзор устранения неполадок энергосберегающих лампочек:

• Резисторы и конденсаторы.
  

Для сглаживания пульсаций тока между диодным мостом и генератором есть конденсатор. Первое, что следует в нем проверить, это наличие трещин или вздутий на корпусе. Если их нет, его следует прозвонить.

Если компонент исправен, сначала тестер будет издавать характерный звук, а затем утихнет – так как заряд накопится. При этом у него могут быть 4-ре вида неисправностей:

• Обрыв. 
  
• Замыкание, или пробой. 
  
• Потеря емкости. 
  
• Вздутие корпуса – характерно для электролитических моделей, ввиду кипения электролита при повышении температуры.
  

На конденсаторе, равно как и на диодном мосте, можно измерить напряжение. Величина должна соответствовать амплитудному значению – для бытовой сети это порядка 310 В.

Для снижения тока в момент пуска в схеме есть резистор. По сути, он играет роль предохранителя. В дорогих и мощных экземплярах устанавливается термистор. Чем выше температура, тем ниже его сопротивление. В исправном состоянии оно должно быть не более 100 Ом.

Когда термистор перегорает, и на его место нет подходящей замены, его просто выпаивают, и устанавливают перемычку.

Видео о том, как быстро восстановить люминесцентную лампочку:

Коротко о главном

Ремонтировать энергосберегающую лампочку стоит, когда в запасе есть хотя бы 3-4 подобных экземпляра, есть выгода по времени и деньгам, а также сам прибор еще не выработал свой рабочий ресурс. Работает такой светильник по принципу зажигания плазмы из инертного газа под действием тока, подаваемого на нити накала. Образуемое УФ-излучение проходит через люминофор, создает видимый свет.

Чаще всего энергосберегайки ломаются из-за дефектов колбы, перегорания нитей накала и сбоев электронных компонентов. Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправностей, лампочку следует разобрать, начав с отсоединения цоколя от колбы. Затем отсоединяются провода и проверяются нити накала.

В ходе диагностики проверяются такие компоненты.

• Предохранитель. 
  
• Колба. 
  
• Диоды, стабилитрон, генератор и проч. 
  
• Транзисторы. 
  
• Резисторы и конденсатор.
  

При необходимости элементы микросхемы выпаиваются и заменяются исправными со схожими характеристиками.