У частого включения насосной станции могут быть разные причины, но все они сводятся к единому следствию: пуск двигателя происходит при недостатке давления в гидравлическом аккумуляторе станции. Например, заводские настройки гидрофора предусматривают его отключение при давлении 2,7 бар, что равнозначно 2,66469 атмосфер, а запуск двигателя при 1,5 бар или 1,48038 атмосфер. Такого режима достаточно для семьи из 4-6 человек, с учетом поливки приусадебного участка. Чем больше расходуется воды, тем чаще включается насосная станция, но если она включается, когда все краны перекрыты, то это уже повод для технического вмешательства.
Причины частого включения
Я не стану рассматривать множество других проблем насосной станции. Разберемся только с частым (нежелательным) запуском и способами устранения неполадок.
Проверка гидравлического аккумулятора
Запуск двигателя производится при потере давления в гидроаккумуляторе, поэтому, в первую очередь, нужно проверить корректность его работоспособности. С торца емкости есть ниппель (обычно он закрыт крышкой) и для проверки удобно пользоваться автомобильным манометром. В данном случае, вам нужно зафиксировать давление при остановке и при запуске – если показатели сходятся (2,7 и 1,5 бар), значит, реле работает правильно, но при этом почему-то очень быстро теряется давление. Кстати, давление может падать при серьезной протечке в трубопроводе домашней разводки, но, надеюсь, вы бы это сразу заметили.
Итак, воду вы не берете, а давление падает. Это говорит о том, что возникли проблемы в гидроаккумуляторе, и причиной этих неполадок является резиновая груша. К счастью, у большинства таких резервуаров, предназначенных для водоснабжения, груша съемная, а значит, подлежит ремонту или замене. Чтобы снять грушу, сливаете воду, раскручиваете на емкости фланец для патрубка и вытягиваете рукой на свет резиновую «виновницу». Если обнаружите на ней небольшую пробоину, то её можно заклеить или завулканизировать, только не забывайте о том, что клей должен быть абсолютно нетоксичен, ведь эту воду будете пить вы и ваши близкие. Можно пойти другим путем – сходить в магазин, торгующий сантехникой и купить новую грушу.
Примечание: не пытайтесь применить этот метод к гидроаккумулятору для отопления – там емкость не разбирается, хотя и работает по тому же принципу.
Проверка реле давления
Если с гидроаккумулятором все в порядке, значит, причина частого запуска насосной станции кроется в настройках реле давления. Скажу сразу, что эти измерительные приборы отличаются не только маркировкой, но и принципом работы. Обычное реле опирается на два показателя – это верхнее и нижнее давление для остановки и запуска, но есть реле сухого хода, при котором двигатель не запустится вообще. То есть, когда давление падает, например, до 0,4 бара, то насос отключается и автоматика не срабатывает для пуска - нужно производить сброс и перезапуск. Эта функция предусмотрена для защиты двигателя, если колодец, к примеру, исчерпал свои ресурсы в жару или повреждена труба подачи воды.
На реле давления, если снять с него крышку, вы увидите две пружины, которые можно регулировать, закручивая и откручивая винты (гайки). У некоторых моделей винты регулировки выведены наружу, но это большая редкость.
Переходим к регулировке. Для начала запомним, что малая пружина отвечает за мембрану датчика нижнего давления (на включение), а большая – за большую пружину, отвечающую за уровень отключения. Когда насос отключен, наблюдаем за манометром, чтобы понять, при каком давлении произойдет запуск и запомним показания. Если это в пределах 1,5 бар, то это нормально, но его можно понизить до 1,2 бара, увеличив разрыв между рабочим и нерабочим циклом. Для этого сбросьте давление, открыв какой-то из кранов, и открутите пружину на 0,5-1,0 оборота. Включите станцию, чтобы она набрала необходимое давление для отключения двигателя, и дождитесь запуска, фиксируя показания манометра. Если давление окажется слишком низким, то пружину придется слегка поджать, а если высоким – отпустить.
Большая пружина функционирует по тому же принципу, что и малая, то есть, при зажатии винта давление увеличивается, а при отпускании – падает. Здесь можно увеличить давление, при котором насос будет останавливаться. Так, если у вас заводские настройки, то оно поднимается не более 2,7-2,8 бара, но его можно увеличить до 3,5-4,0 бара. Если нижний показатель будет где-то 1,2, а верхний – 4 бара, то вы вдвое увеличите продолжительность нерабочего цикла. Для этого вам нужно закрутить винт, увеличив давление на мембрану. Учтите, что большая пружина менее чувствительна, чем малая, поэтому, здесь нужно сделать 2-3 оборота. Для поверки точно также нужно сбросить давление, открыв кран, запустить насос и смотреть, при каком давлении двигатель остановится. Если что-то не устроит – проведите регулировку еще раз.
Запомните, что за включение двигателя отвечает малая пружина, а за выключение – большая! Если регулировка не производится, значит, нужно покупать новое реле.
Заключение
В заключение хочу сказать, что, если неправильно выставить прижим, то насосная станция либо не будет выключаться, либо не захочет запускаться. Исправить положение можно этой же регулировкой пружин, о которой шла речь выше.
Есть и второй типичная причина: в холоде падает давление воздуха в гидроаккумуляторе. Воздух сжимается, запас воды в баке уменьшается, и станция быстрее достигает нижнего порога включения. Поэтому зимой реле может щёлкать заметно чаще, хотя летом вы такого поведения не наблюдаете. Иногда добавляется и третий фактор – подмораживание или неплотная работа обратного клапана. Зимой он нередко подзаедает и не держит столб воды, поэтому насос вынужден включаться при каждом открытии крана.
Так что если летом никаких проблем нет, почти всегда причина именно в температурном влиянии на магистраль или давление в баке, а не в неисправности станции.
Если стрелка на манометре опускается, как будто вода уходит, то причина, скорее всего, в неисправном обратном клапане, который предотвращает утечку воды обратно в скважину после выключения насоса. Когда он неисправен или загрязнен, вода начинает возвращаться в скважину, и это заставляет насос включаться даже при нормальном давлении и отсутствии видимых протечек.
Вы поймете, что обратный клапан неисправен, если насос срабатывает даже при закрытых кранах и без потребления воды. Если после отключения насоса стрелка постепенно опускается, это показатель того, что клапан пропускает воду назад. Иногда при неисправном клапане слышно журчание воды, уходящей обратно.
Чтобы проверить, отключите насос, закройте подачу воды и оставьте систему на некоторое время. Если стрелка давления продолжает падать, обратный клапан нужно очистить или заменить – но это уже сделает специалист.
Читаю на других сайтах:
"малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения."
А у вас:
"малая пружина отвечает за мембрану датчика нижнего давления (на включение), а большая – за большую пружину, отвечающую за уровень отключения"
И при реле так и нет описания именно причины "частого включения" - где там и что подгнило и окислилось или раскрутилось почему-то. В чём именно виновно реле, чтоб его заменять? Тем более регулировать (неизвестно где и чем испорченный).