Загородный дом или дача являются именно тем местом, где вы сможете без лишней волокиты с документами сделать бассейн своими руками из бетона. Все дело в том, что по закону такие сооружения не рассматриваются, как постройки, требующие регистрации, следовательно, вы можете на своей земле (участке) вырыть котлован и залить туда воду. Но не все так просто, как может показаться с первого взгляда, так как бассейн для релакса представляет собой чашу с автоматическим обменом воды и только в таком случае ваш отдых будет полноценным.
Этапы строительства
Чтобы соорудить бетонный бассейн своими руками вам придется пройти несколько этапов строительства, и ни одного из них пропустить будет невозможно, так как все они взаимосвязаны. По сути, вы будете делать чашу с искусственным водосбором и отводом, где, в отличие от природных кессонов, такие процессы будут автоматизированы.
Проект чаши
Каким бы ни был проект бетонного бассейна своими руками, в любом случае вам придется учесть четыре основных параметра сооружения:
- геометрия и габариты бетонной чаши;
- место на участке, где будет расположен бассейн;
- систему водопровода (подача и слив воды);
- дополнительные элементы в виде лестницы, трамплина, освещения и т.д.
Одним из наиболее важных факторов строительства бассейнов из бетона является его глубина, но это зависит от дополнительного оборудования. То есть, если вы сооружаете кессон исключительно для плавания, то для этого достаточно полтора метра вне зависимости от роста купающегося. В том случае, когда в проекте предусмотрена вышка с трамплином, этот параметр увеличивается, как минимум, до 2,5 м, но если трамплин высокий, то его увеличивают даже до 3 м.
Если говорить о геометрических параметрах бассейна более подробно, то у вас должно получиться:
- для взрослого человека вполне комфортной будет площадь чаши 5,0x2,5 м;
- если говорить только о плавании, то достаточно 1,5-1,8 м глубины с учетом бортов;
- толщина стен должна быть не менее 20 см, а толщина дна не менее 25 см;
- по высоте бортики над землей должны быть не менее 30 см, а по ширине не менее 50 см, чтобы по ним можно было свободно ходить;
- минимальный уровень воды (от дна до зеркала) должен составлять не менее 1,3 м.
После того, как вы определитесь с точными геометрическими параметрами чаши, придется решить, где будут находиться точки подключения водонапорной трубы и слива, а также место для ступенек.
Котлован для бассейна
Чтобы сделать бассейн своими руками из бетона, в первую очередь, необходимо вырыть котлован для устройства чаши. Если вы не намерены делать бассейн круглым или овальным, то он в любом случае будет четырехугольным, пусть даже с дополнительной заводью, но у нее тоже будет четыре угла. Чтобы эти углы были прямыми, их можно вычислить, как минимум, двумя способами, но сначала следует расчистить площадку на участке, убрав с нужной площади кустарники и большой бурьян. Первый способ заключается в применении теоремы Пифагора, где a2+b2=c2, но здесь зачастую начинается путаница с углом 90°, поэтому я все-таки рекомендую другой, более простой метод.
Второй метод заключается в следующих действиях: если сторона a имеет 3 м, сторона b=4 м и сторона c=5 м, то угол abc получится ровно 90°. Все замеры можно сделать при помощи колышков и капроновой нитки.
Когда готова разметка и вы определились с глубиной чаши, для того чтобы сделать бетонный бассейн своими руками нужно выкопать котлован. Сразу хочу сказать, что, как минимум, одну треть глубины лучше всего делать за счет бортиков – это облегчит устройство слива грязной воды и дренажа если есть такая возможность, то загоните на участок экскаватор, который вытащит основную часть грунта, и только после этого выравнивайте лопатой стены и дно. Кроме того, дно сразу нужно делать с уклоном 5° в сторону трапика для слива, иначе этот перепад придется делать за счет подушки. Когда грунт плотный, например, глинозем, то ровнять стены можно строго по вертикали, но если он рыхлый, то желательно делать уклон наружу на 3-4°, чтобы не осыпалась земля.
Примечание: во время рытья котлована нужно учитывать толщину стен и пола с подушкой, а также размеры опалубки.
Армирование и опалубка
Когда котлован готов, заливка бассейна бетоном производится не сразу – вначале нужно армировать пол и стены, а также установить опалубку. Перед армированием рекомендуется подстелить отсекающую гидроизоляцию на песочно-щебневую подушку и вот здесь я не согласен, на что имеются веские основания. Во-первых, если пленка будет уложена на щебень, она потом будет прорываться под весом бетона, а, во-вторых, отсечку из толстого полиэтилена можно запросто порвать армирующим каркасом. Поэтому я предлагаю следующий порядок действий: на дно котлована засыпьте песчаную подушку толщиной 20-30 мм, спланируйте ее и застелите отсекающую гидроизоляцию с нахлестом на стены, чтобы он оказался выше предполагаемого уровня дна.
На отсечку опять насыпьте слой песка 20-30 мм, а на песок слой мелкого щебня высотой 50-60 мм – так вы никогда не повредите гидроизоляцию. На щебень нужно уложить сетку из арматуры сечением 12-14 мм с ячейкой 200x200 мм, но пруток при этом нежелательно не варить, а фиксировать вязальной проволокой. Вязка будет компенсировать внутреннее напряжение бетона, ведь коэффициент расширения стали и бетона отличаются друг от друга. Здесь есть еще один нюанс – все рекомендуют ставить вторую армирующую сетку на пол, но если их уложить друг на друга, то в этом практически не будет смысла. Поэтому я советую сделать раствор, как минимум, М300 (В22,5) и залить ним первую обрешетку, но при этом не трогать края, чтобы, позднее туда сел армирующий каркас стенок бассейна. Через 2-3 дня положите на дно вторую сетку с идентичными размерами и приступайте к армированию стен.
Для армирующего каркаса на стены тоже необходима арматура сечением 12-14 мм, хотя некоторые ограничиваются прутком диаметром 10 мм, но, все-таки, я рекомендую придерживаться СНиПов, которые требуют заполнения сталью на 0,1%. Так как минимальная высота заливки бетоном чаши бассейна составляет полтора метра, то высота армирующего каркаса тоже должна соответствовать этим параметрам, но при этом нужно отнять 10 см, чтобы стальной пруток был полностью закрыт бетоном. Это также касается стен – арматура ни в коем случае не должна оказаться на поверхности цементного камня с любой стороны. Чтобы зафиксировать армирующий каркас в строго вертикальном положении, можно использовать несколько деревянных колышков, забив их в грунт и привязав к металлической конструкции (только не забудьте их вытащить, когда зальете 1/3 бетона). Также свяжите между собой вертикальную и горизонтальную сетку.
Теперь вам нужно залить дно котлована окончательно, придерживаясь необходимой толщины цементного камня (не менее 25 см, но лучше, если это будет 30-35 см). Перед укладкой бетона необходимо продумать способ монтажа сливной трубы и высоту трапика, чтобы он оказался заподлицо со стяжкой. Трубопровод с подачей чистой воды можно устанавливать на любой высоте, но позаботьтесь о том, чтобы такая туба была ниже точки промерзания грунта, либо утеплите ее. Чтобы обеспечить необходимый уклон дна, поверх второй арматурной обрешетки нужно установить маяки – они всегда есть в свободной продаже во всех строительных магазинах. Расстояние между такими профилями должно получиться на 15-20 см меньше длины правила, которым вы будете работать – это обеспечит свободу действий при стягивании раствора с маяков.
Продолжаем рассматривать тему, как залить бассейн из бетона своими руками и перейдем к опалубке для стен. Приблизительно через неделю после укладки стяжки, хотя, честно говоря, разумнее подождать две недели, можно приступать к сборке щитов – чем больше срок отвердевания, тем меньше вероятность разрушения пола под давлением вашей массы и каблуков от обуви. Безусловно, самым лучшим материалом для опалубки является ламинированная фанера или ОСП (OSB) – после заливки в такой кессон стена сразу получается гладкой и там не нужна дополнительная затирка или штукатурка. Толщина листов в данном случае не имеет никакого значения, но чем тоньше материал, тем больше используется крепежа из брусков или досок, чтобы лист не прогнулся.
Бетонирование бассейна
Как пол, так и стенки бассейна лучше всего бетонировать при помощи автомиксера – это не только облегчает трудовые затраты, но и гарантирует качество заявленной марки раствора (вряд ли какой-то производитель решится сделать класс прочности меньше заявленного). Чтобы в смеси не оставалось пузырьков воздуха, нужно использовать электрический или пневматический вибратор. Если такого инструмента нет в наличии и взять его тоже негде, то виброукладку производят при помощи подручных средств, как то: черенка от лопаты, длинной рейки или бруска.
Снимать опалубку можно примерно через неделю после заливки – не следует дожидаться окончательного затвердевание цементного камня, которое происходит за 21 день (три недели). Опираясь на эти показатели, можно сказать, что ступеньки для спуска в бассейн или места для сидения тоже можно делать только через три недели. Для этого в стену и пол засверливается арматура и к ней вяжется металлический каркас нужной конструкции.
Это интересно: несмотря на то, что бетон отвердевает за 21 день, он продолжает набирать крепость еще в течение 49 лет. После этого через год-другой наступает обратный процесс, и цементный камень в течение 49 лет возвращается в исходное состояние. Из этого можно сделать вывод, что заливка гарантирует необходимую крепость на протяжении 100 лет!
Завершающая гидроизоляция
Прежде всего, после окончательного затвердевания бетона, его нужно проверить на наличие трещин – если испарение воды было излишне интенсивным, то они образуются обязательно. Я не рекомендую вам оставлять их для заделки гидроизоляционным составом – для этого лучше всего использовать эпоксидную смолу и через сутки можно будет приступить к установке водонепроницаемой отсечки.
Для этой цели используют разные материалы, например:
- рубероид в два слоя;
- поливинилхлоридную мембрану;
- полимерно-цементный раствор;
- жидкое стекло;
- битум;
- жидкую резину.
Лично я из всего этого списка предпочитаю наливную жидкую резину, так как она не просто отталкивает воду, но обладает способностью самовосстановления при микротрещинах и при этом не боится ударов.
В первую очередь, чашу следует вымести от мусора, а затем пройтись по ней пылесосом, чтобы полностью убрать всю имеющуюся там пыль. После этого бетон нужно вскрыть грунтовкой, наблюдая за тем, чтобы нигде не оставалось залысин. Когда грунт высохнет, вскройте чашу битумом и наклейте на него пластиковую штукатурную сетку – это будет отличной основой для гидроизоляции. А вот когда высохнет битум, можно приступать к нанесению слоя наливной резины, раскатывая его малярным валиком до толщины 2-3 мм. После высыхания первого слоя наносят второй, контрольный слой и оставляют чашу на ночь.
На следующий день, в чашу с нанесенной отсечной гидроизоляцией набирают воды и оставляют на сутки для проверки. Чтобы быть уверенным, нужно замерять расстояние от верха стенки до зеркальной глади – если уровень за сутки не упадет (на испарение можно дать 5-6 мм), то с отсечкой все в порядке, как это обычно и бывает. В том случае, когда уровень уменьшится более значительно, вам придется наносить еще один или даже два слоя гидроизоляции. О втором варианте я говорю только лишь в теории, так как за свою многолетнюю практику с этим сталкиваться мне не приходилось.
Заключение
Отделка чаши и горизонтальные бортики бассейна, как правило, зависит от пожеланий заказчика, но чаще всего, это керамогранитная плитка. Она ни в коем случае не должна быть гладкой (глазурированной), но иметь шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться. Хотя, честно говоря, при гидроизоляции бассейна наливной жидкой резиной я не вижу в такой отделке смысла, так как поверхность и без плитки получается очень красивой.
