Замена сливной арматуры бачка унитаза является одним из видов техобслуживания сантехнического узла и не представляет особой сложности в её выполнении. Гораздо больше времени в этом процессе занимает демонтаж и установка бачка, хотя и это несложно, а проблемы, как правило, возникают из-за неудобного доступа к креплениям. В этой статье я хочу рассказать, как можно максимально быстро заменить запорную арматуру.
Классификация запорной арматуры
Сантехническую арматуру обычно классифицируют по способу приведения в действие запорного клапана, и это осуществляется при помощи:
- Нажатием клавиши (самый распространенный вид).
- Поднятием клапана с помощью шарика над крышкой (встречается все реже).
- Опусканием рычага (система времен СССР).
Но это только внешний вид – сам механизм находится в бачке и может быть с нижним или боковым спуском, а клапан приводится в действие тоже по-разному. К счастью, на сегодняшний день на рынке сантехники можно встретить только первый вариант сливных бачков, хотя сток там бывает не только прямым, но и вихревым (спиральным), что более эффективно. Но это уже зависит не от арматуры, а от расположения проходных отверстий для воды вверху унитаза.
Примечание: детально вникать в устройство запорной арматуры вовсе не обязательно – достаточно понимать, как регулируется поплавок и как два основных узла крепятся к бачку унитаза.
Этапы замены арматуры
Замена сливной арматуры унитаза возможна только после демонтажа старого и покупки нового механизма регулировки подачи и стока воды. Если вы ещё ни разу этим занимались, а это, скорее всего, так, коли разыскиваете такую информацию, то при покупке лучше всего показать продавцу старое устройство, и он даст вам именно то, которое подойдёт для сантехнического бачка.
Демонтаж старой арматуры
Когда производится замена сливной арматуры бачка унитаза, в первую очередь нужно перекрыть воду. Сделать это можно либо отдельным краном, если таковой был предусмотрен при разводке труб водопровода, либо общим, который отключит всю квартиру или дом. Очень плохо, если в квартире вообще нет центрального крана – тогда он может находиться в подвале и вам придётся перекрывать весь стояк (соседи останутся без воды).
Спустите с унитаза воду, если она там осталась. Теперь нужно снять бачок. Под ним есть по одной гайке (винту) с каждой стороны – их нужно открутить. К сожалению, бывает такое, когда стальные гайки ржавеют и снять их практически невозможно. Поэтому, чтобы не тратить время, рекомендую попросту срезать их болгаркой – если инструмент небольшой, например, с диском 125 мм, то подобраться к месту можно без особого труда. Когда бачок освободится от фиксации, не спешите его снимать, так как там ещё остается немного воды, поэтому лучше предварительно подставить миску или просто подстелить тряпку.
Если у вас боковое подключение воды, то шланг подачи лучше открутить до снятия бачка, и он не будет мешать при дальнейшем демонтаже, но если нижнее подключение, то открутите его после того, как положите бачок на бок. Как только уберёте гайку, можно будет снимать первый узел запорной арматуры, на котором находится поплавок. Оставив емкость в таком же положении, открутите наружную пластиковую гайку, удерживающую механизм запорного клапана слива, и снимите эту часть арматуры.
Если у вас были проблемы именно с запорным клапаном, то его можно выбросить, а блок с поплавком я бы посоветовал сохранить – он может пригодиться для замены в будущем. Протрите сухой тряпкой отверстия для подвода и слива – там всегда скапливаются отложения из щелочей, даже если вода считается очень чистой. Также протрите входное отверстие на унитазе, чтобы редукционная прокладка садилась плотно, и вам не пришлось подмазывать её силиконом.
Примечание: хочу отметить, что при сборке сантехнических узлов силикон не нужен! Если прокладка пропускает воду, это означает, что: 1) отсутствует плотное примыкание из-за щелочей, 2) она установлена не той стороной, 3) при зажимании её закусило из-за перекоса.
Сборка и установка
После выполнения всех работ, описанных выше, производится замена арматуры в бачке унитаза. В пакете, который вы принесли из магазина сантехники, есть два блока арматуры – один с поплавком, а другой с запорным клапаном. Начните с установки последнего: вставьте его в отверстие, не забывая о внутренней прокладке, а затем наденьте наружную и закрутите пластиковую гайку. Здесь вам не понадобится ключ – если вы очистили отверстия бачка от накипи, то для хорошего зажима хватает мышечной силы человека, тем более, что сама гайка обычно имеет выступающие шлицы для захвата рукой.
При остановке блока с поплавком механизм с клапаном будет мешать, поэтому уберите его, сделав пол оборота против часовой стрелки – гайки останутся, а шток с клапаном будет у вас в руках. Теперь установите входную часть с поплавком, не забывая о прокладках. Только здесь уже не всегда можно обойтись мышечной силой, поэтому используйте разводной или газовый ключ. Подсоедините шланг подачи воды, вставьте и вкрутите шток. Все, замена сливной арматуры унитаза выполнена, и можно приступать к установке бачка.
Наденьте на гайку редукционную силиконовую прокладку из комплекта арматуры и поставьте бачок на унитаз. Теперь нужно прикрутить фиксирующие болты, но перед этим посмотрите очередность всех шайб и прокладок – на заводе их специально собирают в том порядке, в котором они должны устанавливаться. Начните с той стороны, где доступ хуже и зажимайте винт снизу до тех пор, пока бачок слегка не перекосится. Потом затяните удобную сторону – когда бачок примет строго горизонтальное положение, он будет хорошо прижат к унитазу и не нужно никакого силикона. Откройте вводу и проверьте, как работает слив. Поплавок с завода обычно установлен в оптимальном положении.
Совет: если вам неудобно зажимать бачок из-за штока с клапаном – снимите его, а когда зафиксируете крепления – вставьте заново.
Заключение
При замене арматуры унитаза не всегда нужно менять оба блока, поэтому я рекомендую определить, какой из них пришел в негодность. Если это входная часть с поплавком, то её можно менять без демонтажа бачка – достаточно открутить шток с клапаном для удобства. Если же это именно шток, тогда лучше снять бачок, чтобы заменить гайку и силиконовую прокладку. Блоки запорной арматуры также продаваться отдельно друг от друга.
