Наверное, все любители парной, у которых имеется загородный участок (дом или дача), мечтают о постройке домашней бани, но здесь может возникнуть ряд препятствий. Чаще всего, это ограничение семейного бюджета, но иногда проблема может заключаться в банальной нехватке свободного времени, которое необходимо потратить на земельные работы, заливку фундамента, сборку каркаса и стропильной системы с кровлей. Безусловно, я не могу сказать, как заработать больше денег, но баня из контейнера 20 футов позволит сберечь вам уйму времени.
Выбор контейнера
Это может быть баня из контейнера 40 или на 20 футов. То есть, все размеры стандартные, поэтому допустимо использовать несколько модулей, собирая их в виде буквы «Г» или «Т» и даже делать два этажа, хотя второй вариант потребует дополнительных опор. Основное преимущество контейнеров в том, что для них не нужен мощный фундамент, как таковой – достаточно стабильного грунта и выравнивания площадки, а также вам не придется возводить стены и крышу.
| Тип Модуля в футах | Наружные параметры, м | Внутренние параметры, м | Параметры двери, м | Масса, т | |||||
| длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота | ||
| 20 | 6,06 | 2,438 | 2,59 | 5,9 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 2,33 |
| 40 | 12,192 | 2,438 | 2,59 | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 3,8 |
| 40 повышенный | 12,192 | 2,438 | 1,896 | 12,03 | 2,35 | 2,695 | 2,34 | 2,58 | 5,0 |
Примечание: руководствуясь геометрическими параметрами, вы сможете выбрать наиболее подходящий модуль, из которого получится хорошая парилка или сауна из контейнера. Для этой цели не обязательно покупать только новый кессон – вполне подойдет б/у без серьезных механических повреждений.
Что включает в себя подготовительный этап
В любом случае, вне зависимости от вида грунта, баня из контейнера своими руками должна устанавливаться на строго горизонтальной плоскости, чтобы ее пол был ровным. Здесь можно пойти двумя путями. Например, на стабильном грунте расчищают площадку нужных размеров от растений, засыпают песочно-щебневую подушку, нивелируют ее, трамбуют и непосредственно на нее устанавливают модуль. По сути, это хороший вариант, но есть одна проблема – при такой установке под низом будет скапливаться влага и, как следствие сырость и грибковая плесень. Второй путь предусматривает легкий фундамент столбчатого или свайно-винтового типа – так под днищем образуется зазор, и вся влага будет выдуваться.
Столбчатый фундамент можно устанавливать на ровном участке со стабильным грунтом. Для этой цели используют рядовой (красный) кирпич или бетонные блоки. Сначала нужно выкопать ямки примерно на 2/3 штыка лопаты, засыпать туда песочно-щебневую подушку на 5-6 см, утрамбовать ее, а затем залить слой бетона высотой 3-4 см, на который можно монтировать кирпичную или блочную кладку. Когда все столбики будут готовы, их нивелируют по горизонтали при помощи капроновой нитки и колышков, а свободное пространство в ямках заполняют бетоном на уровне с грунтом. Высота таких опор делается по вашему усмотрению, но желательно, чтобы это было не менее 10 см от почвы.
В тех случаях, когда вы имеете дело с наклонным участком или нестабильны (пучинистым) грунтом, прибегают к помощи винтовых свай. Их можно вкручивать ниже точки промерзания, а если модуль для бани устанавливают на серьезном уклоне, то выбирают винты с длинными стержнями. Этот вариант можно назвать идеальным, так как он не нуждается в бурении ямок и их бетонировании – здесь самое важнее условие, это соблюдение строгой вертикали при вкручивании, поэтому опоры во время монтажа постоянно проверяют строительным уровнем или отвесом.
Модуль лучше всего устанавливать не столбы или сваи, а на ростверк, чтобы равномерно распределить нагрузку на все опоры. Для такой обвязки зачастую используют брус 100X100 или даже 200x200 мм, но не забывайте о том, что вы будете иметь дело с металлическим модулем, а не с деревянным каркасом. Это говорит о том, что для ростверка больше подойдет стальной профиль и это может быть:
- двутавр;
- швеллер;
- труба с квадратным или прямоугольным сечением.
Какой бы вариант вы не выбрали, минимальная ширина вертикальной стенки профиля должна составлять не менее 60 мм – так он не будет прогибаться, если расстояние между опорами не будет превышать двух метров. После установки модуля на металлический ростверк его приваривают к профилю, но не сплошным швом, а точечно, с шагом не более полуметра. Эти свободные зоны компенсируют температурное расширение стали, и крепеж никогда не будет нарушен.
Окна, двери, водопровод, канализация и вентиляция
Прежде всего, баня из контейнера 20 футов своими руками не может быть избушкой без окон и дверей, поэтому проемы под них следует сделать еще до облицовки модуля. Я не собираюсь в деталях расписывать создание проекта, но это и не нужно – если модуль имеет только 20 футов, то вполне понятно, что его нужно разделить на три части, а дрова в топку будут подкладываться со стороны раздевалки. То есть, одно отделение будет парилкой, вторе – блоком для помывки, а третье – раздевалкой и, как в самой сухой части здесь можно складировать дрова. Для каждого из этих отделений нужны окна или фрамуги распашного типа, которые всегда можно открыть для проветривания.
Конечно, у любого контейнера есть двери, но они никак не подойдут для бани, поэтому их заваривают, наглухо и вырезают дверной проем в месте, где будет раздевалка. Кроме того, в стенах нужно вырезать оконные проемы для каждого отделения. Окна лучше всего устанавливать из ПВХ, где количество камер в стеклопакете будет зависеть от региона, то есть, если в доме стоят двухкамерные стеклопакеты, то такие же нужно ставить и в бане. Двери тоже должны быть утепленными, а если есть возможность, то лучше всего пристроить на входе небольшой предбанник – потери тепла так будут гораздо меньше.
Пока вы еще не занялись облицовкой контейнера, необходимо смонтировать подводку воды и отвод канализации – это две основных сантехнических структуры, без которых не обойтись при строительстве бани. Но если водопровод можно монтировать как через стену, так и через пол, то канализацию следует подводить исключительно снизу – как правило, для этого делают трапики в полу. Вполне понятно, что любой трубопровод, будь он подземным или надземным, нужно утеплять и для этой цели используют скорлупу из пенопласта, минваты или экструдированного пенополистирола. Но в частном секторе и не только, широко практикуется укутывание труб базальтовой ватой, которую сверху закрывают плотным полиэтиленом и рубероидом, фиксируя их вязальной проволокой.
Примечание: я не собираюсь останавливаться на подводе воды и отводе канализации, так как это тема для отдельной статьи и каждого есть свой выбор.
В данном случае мы имеем дело не с деревянной баней, несмотря на ее облицовку пиломатериалами – речь идет о металлическом модуле, не пропускающем ни воздух, ни влагу. Чтобы как-то компенсировать проблемы в такой ситуации, вам не обойтись без установки принудительной вентиляции, причем она должна быть не, только в парилке, но и в раздевалке, откуда будут подкладываться дрова в котел. Дело в том, что в парной на котел попадают листья от веника, которые горят, а при подкладывании дров из котла выходит дым. Безусловно, монтировать вентиляторы до установки наружной и внутренней отделки не следует, но отверстия в стене или в потолке придется делать заранее.
Монтаж котла
Начнем с того, что водяные котлы отличаются по своей конструкции – это не только габариты отопительного прибора, но и принцип его работы. Поэтому в данной ситуации будет достаточно рассмотрения базовые положения. Основная часть котла вместе с топкой должна находиться в парилке и на нее обычно насыпают гравий, чтобы подливаемая вода для получения пара не разрушала стальной корпус отопительного прибора, а гранит заменить несложно. Там же находится и дымоотводная труба, которая обычно раскаляется докрасна, если, конечно, посетители парной любят температуру воздуха выше 100°C.
Дверка топочного отделения и поддувала должна выходить через стену в другое помещение и в нашем случае, это раздевалка, где будут храниться дрова. Перед дверками необходимо застелить какой-либо негорючий материал, например, оцинкованную жесть или кеамогранитную плитку площадью 100x100 см, чтобы уберечься от пожара. Со стороны парилки у котла нужно установить какой-либо отражатель, чтобы не загорелась вагонка – чаще всего это делают при помощи кирпичной кладки.
Важно! Эти правила применимы для всех твердотопливных котлов для парной бани. Нюансы по установке таких отопительных приборов описаны в отдельной статье.
Перегородки и внутренняя облицовка бани
Перегородки лучше всего делать из деревянного бруса сечением 100x100 мм или доски 75x50 мм, но парное отделение обязательно придется утеплять. Для утепления используют базальтовую вату толщиной не менее 50 мм, гидроизоляцию и алюминиевую фольгу. Иногда применяют вспененный фольгированный полипропилен (пенофол) толщиной 20 мм, но это никак не отменяет монтаж ваты. Я не стану описывать, как укладывать утепление и гидроизоляцию на стены и потолок, так как это тема для отдельной статьи, но в парилке без нее не обойтись.
В раздевалке и моечном отделении утепление тоже не будет лишним, чтобы не создавать холодные кессоны, растрачивающие общую тепловую энергию модуля. Но в этих отделениях не нужна алюминиевая фольга – там достаточно гидроизоляции на металлической поверхности и второго слоя, который укладывают поверх базальтовой ваты. Утеплять пол нужно обязательно и это касается всех отделений, которые вы предусмотрели при монтаже.
Примечание: алюминиевая фольга больше выступает не в роли гидроизоляции, а выполняет функцию отражателя инфракрасного излучения, что очень важно для сохранения тепла.
Наружная отделка
Для наружной отделки и утепления контейнера, в котором устраивают баню и парилку, зачастую используют цельный или клееный брус сечением 100x100 мм. Но, на мой взгляд, это нерационально, как минимум, по двум причинам. Во-первых, теплопроводность соснового бруса составляет 0,18 Вт/м*С, тогда как теплопроводность базальтовой ваты варьируется от 0,032 до 0,048 Вт/м*C, а у пенопласта от 0.037 Вт/м*C – 0.043 Вт/м*C. То есть теплопроводность сосны примерно в два с половиной раза выше, если сравнивать с минватой и ПСБС. Во-вторых, деревянный профиль обойдется вам гораздо дороже искусственного утеплителя.
Это говорит о том, что утеплять баню из контейнера лучше всего минеральной ватой или пенопластом, закрывая слой гидроизоляцией с внутренней и наружной стороны. Для отделки стен вагонкой или блок-хаусом понадобится обрешетка, которую очень неудобно крепить к стальной стене. Поэтому лучше всего нарезать фрагменты уголка 40x40 или 50x50 мм, длину которого определит толщина теплоизоляции. Приварите эти куски к стенкам, а к ним тонкую (0,8-1,0 мм) стальную полосу, которая и послужит в качестве обрешетки для облицовки.
Заключение
Вы заметили, что я не описывал все рабочие процессы в деталях, так как это просто невозможно сделать в рамках одной статьи. Все работы должны соответствовать определенным требованиям, указанным в ГОСТах и СНиПах, к тому же подход к их осуществлению у разных мастеров может отличаться. Тем не менее, я рассказал в общих чертах, как можно сделать баню из контейнера и зачастую домашним умельцам этого вполне достаточно.
