Недавно выполнял монтаж ламината по дощатому покрытию. Основные трудности – это неровность основания – были устранены путем предварительной обработки циклевальной машинкой, а затем настилом мягкой подложки. В этом обзоре расскажу, как выполняется укладка ламината на деревянный пол, какие требования предъявляются к основанию и как привести его в надлежащее состояние, из каких этапов состоит подготовка и монтаж материала.
Основание под ламинат – требования, перепады и способы их устранения
В первую очередь выделю основные требования к поверхности, на которую будет стелиться покрытие:
- Целостность структуры – отсутствие крупных трещин, сломов, ветхих участков, повреждений под влиянием биофакторов и прочих дефектов.
- Способность нести нагрузку – доски должны иметь достаточную толщину и выдерживать не менее 150 МПа.
- Влажность не более 12-15%.
- Перепад по высоте не должен превышать 2-3 мм.
- Черновой пол должен хорошо вентилироваться снизу, так как настилаемый сверху материал будет препятствовать испарению влаги.
Обращаю внимание на то, что при всех своих явных плюсах ламинат не прослужит долго, даже если стелить его правильно и руками специалистов, но при этом не будут соблюдены выше приведенные условия – ввиду следующих особенностей деревянного пола:
- Постоянные изменения геометрии из-за подверженности материала циклами насыщаться водой и сохнуть.
- Меньший срок службы основания, чем покрытия.
- Нестабильность эксплуатационных характеристик – со временем доски могут начать прогибаться.
Однако основная проблема, с которой пришлось столкнуться в ходе монтажа покрытия, это неравномерность по высоте. Чтобы воочию убедиться в наличии этого явления, я применил обычный строительный уровень и длинное правило. Приложив их к основанию, обнаружил перепад выше нормы.
Исправить ситуацию можно несколькими путями:
- Уложить фанеру или другие древесные плиты.
- Залить цементно-песчаным раствором или специальными выравнивающими смесями.
- Выполнить циклевание.
- Настелить рулонный материал повышенной упругости.
Использование того или иного метода определяется величиной перепада. Например, первый подходит для значительных неровностей, последние – для не очень больших.
Если жесткие выравнивающие материалы укладываются непосредственно на дощатое покрытие, рекомендую укладкой покрытия стелить какую-нибудь мягкую подложку. Это может быть, например, изолон. Таким способом удастся добиться более плотного его монтажа и улучшить амортизацию.
Подготовка
Наличие старого покрытия не даст правильно оценить состояние деревянного пола, а затем безукоризненно самостоятельно уложить ламинат. Поэтому для начала предлагаю полностью удалить его – будь это ковролин, паркет или линолеум.
Итак, когда поверхность станет свободной, можно приступать к экспертизе конструкций на предмет следующих недостатков:
- Прогиб поверхности. Это может свидетельствовать о существенном разрушении как самого верхнего настила, так и нижних структурных балок. Потребуется вскрыть пол, установить дефекты и по мере необходимости заменить прогнившие элементы.
- Проседание досок при нагрузке. Такое происходит, когда настил либо не имеют достаточную толщину, либо расстояние между лагами слишком большое. Устранить недостаток можно 2-мя путями – заменой досок на более толстые, добавлением дополнительных опорных поперечин.
- Скрип настила. Явление говорит о том, что места крепления досок к балкам расшатаны. Нужно заменить метизы и по возможности закрутить или забить их в свежие точки.
- Мелкие дефекты. Щели, выбоины, отвалившиеся сучки – все это нужно заделать надежным средством, например, шпатлевкой по дереву. Если даже и удастся правильно положить ламинат поверх таких изъянов, никто не даст гарантии, что со временем они не станут точками разрушения деревянного пола под слоем покрытия.
- Пораженные конструкции. Если вдруг обнаружились места, пострадавшие от гнили, домового грибка или насекомых, их нужно заменить полностью. Так как впоследствии это станет точкой ослаблений конструкции в целом. Кроме того, отсюда может начаться развитие негативных процессов на пока еще неповрежденный материал.
Если пол по завершении ревизии и ремонта не имеет достаточной ровности – перепады по высоте превышают показатель в 2 мм на 2 м длины – нужно выровнять поверхность. В противном случае при нагрузке замки ламелей разъединятся, и покрытие быстро придет в негодность.
Выравнивание
Отмечу следующие доступные способы выравнивания деревянного основания:
- Циклевание.
Способ пригоден для приведения в единую плоскость поверхность с небольшими выступами, например, при снятии старой частично отслоившейся покраски. При этом само основание находится в хорошем, не требующем ремонта состоянии.
Можно использовать ручной рубанок, но лично я всегда в таком случае беру циклеватель. В работе учитываю следующие нюансы:
- Элементы крепежа утапливаю еще глубже на несколько миллиметров. Это сберегает режущую часть прибора от поломки.
- В ходе строгания часто проверяю плоскость уровнем – чтобы не снять лишнего.
Кстати, не забывайте надеть респиратор или маску, чтобы не надышаться пылью.
- Выравнивающие смеси.
Метод эффективный, но затратный по времени. В продаже есть множество специальных смесей, позволяющих фактически своими руками подготовить деревянный пол или покрытие из фанеры, чтобы затем правильно и ровно положить ламинат. Технология их нанесения следующая:
- На очищенное и отремонтированное основание настилается непромокаемая пленка. Края укладываются внахлест, а затем фиксируются клейкой лентой.
- Далее по нижнему краю стен монтируется демпферная полоса.
- Затем средство подготавливается согласно заводской инструкции.
- Готовая смесь выливается на поверхность и прокатывается валиком.
Продолжить работу можно будет через 5-7-дней.
- Шпатлевка.
Мне доводилось шпатлевать деревянное основание различными средствами. Лучше всего проявила себя смесь опилок и ПВА-клея. Техника нанесения следующая:
- На подготовленную поверхность монтировал маяки с направляющими планками. Их высота составила 20 мм.
- Далее образовавшиеся полости заполнил смесью. При этом за один подход слой не превышал 10 мм. Затем, когда он высыхал, делал следующий.
- Заключительный слой разравнял правилом, сразу после заливки.
- Когда последний пласт высох, маяки с планками убрал, а пустоты заполнил смесью.
Чтобы опилки не вытягивали воду из ПВА во время застывания, рекомендую предварительно замачивать их в воде.
- Стяжка.
Классическую песчано-цементную стяжку также можно залить своими руками по деревянному полу, чтобы затем выполнить ровную укладку ламината. Однако при этом должен соблюдаться следующий ряд условий:
- Конструкция должна иметь достаточную несущую способность. При необходимости ее можно усилить дополнительными лагами.
- В ходе заливки раствора должна применяться плавающая технология – цементный пласт не соединяется напрямую с полом и стенами. В противном случае из-за подвижек древесиной конструкции основание лопнет.
- Структура стяжки должна быть усилена специальной армирующей сеткой.
- Деревянное основание и стены должны быть надежно защищены гидроизоляционным слоем, предварительно монтированным до заливки бетона.
Также можно применить плитные материалы – типа ДСП, ОСБ, фанеры и проч. При этом их толщина должна быть достаточной, чтобы под нагрузкой покрытие не прогибалось.
Подложка – виды и назначение
При самостоятельной укладке ламината на деревянный пол нередко возникает естественный ряд вопросов о том, нужна ли подложка, если нужна, то для чего и какую тогда лучше выбрать. Прежде всего, отмечу такие плюсы подкладки:
- Более точное выравнивание поверхности.
- Защита покрытия от искривления, а основания – от сырости.
- Безопасное перераспределение нагрузки.
- Амортизация.
- Дополнительная шумо- и теплоизоляция пола.
Поэтому остается только грамотно определиться с выбором материала. Как правило, используются следующие их разновидности:
- Пенополиэтилен. Недорогой, не чувствительный к сырости с утепляющими свойствами материал. Выбирать лучше с максимальной плотностью.
- Полистирол. Как и выше приведенный вариант, материал обладает хорошими эксплуатационными качествами. Один недостаток – сложный монтаж из-за жесткости.
- Пробка. Самая дорогостоящая подложка. Плюсы – натуральность, безопасность, шумоизоляция. Минус – боязнь сырости.
Видео-обзор техники укладки ламината на деревянное основание:
Без подложки долговечность покрытия сократится в несколько раз, а пол станет шумным и холодным.
Монтаж
Правильно класть ламинат своими руками на деревянный пол, помогает следующая инструкция:
- На предварительно подготовленное и выровненное основание укладывается подложка.
- Монтируется 1-ый ряд покрытия с угла, ближайшего к постоянному источнику света.
- Сперва укладываются целые ламели, а затем уже подогнанные по размеру.
- Далее по завершении 1-го ряда монтируются следующие. При этом 2-ой ряд, равно как и все последующие, подсоединяется к 1-му после полной сборки.
В завершении, когда покрытие будет почти собрано, рекомендую начинать укладку с противоположной стороны. Когда процесс дойдет до места, выполнять стыковку будет удобнее.
Видео о том, какие ошибки можно допустить при укладке ламината:
Коротко о главном
Укладывать ламинат на деревянное основание можно, если оно соответствует ряду специальных требований. В первую очередь они касаются достаточной прочности и ровности поверхности. Прежде чем начать стелить материал, нужно оценить, исправить и при необходимости отремонтировать пол.
Выравнивание осуществляется несколькими способами:
- Циклеванием.
- Выравнивающими смесями.
- Шпатлевкой.
- Цементной стяжкой.
Чтобы ровно положить ламинат своими руками на деревянный пол, необходимо предварительно постелить подложку и следовать специальной инструкции.
Напишите в комментариях, как думаете – продлевает ли подложка срок службы покрытия из ламината?
