Как поменять подшипники на насосной станции

Насосная станция может годами работать почти незаметно: включаться по щелчку реле и держать стабильное давление. Но стоит появиться постороннему шуму или глухому рокоту, как становится ясно: внутри что-то изнашивается. Чаще всего источник проблемы – подшипники. Они принимают на себя постоянную нагрузку от вращения вала и со временем теряют плавность хода.

Игнорировать первые симптомы не стоит. Разбитый подшипник увеличивает вибрацию, перегревает двигатель и ускоряет износ крыльчатки и уплотнений. Из-за этого обычный ремонт может превратиться в замену всего насоса. При этом сами подшипники стоят недорого, а их самостоятельная замена – вполне посильная задача для любого человека.

Чтобы поменять подшипники на насосной станции, важно понимать устройство узла и действовать без спешки. Здесь решают точность и последовательность: правильная разборка, аккуратная выпрессовка, чистые посадочные места и корректная установка новых деталей. Если все сделать грамотно, станция снова заработает тихо и ровно, как раньше.

Источник m-strana.ru

Как разобрать насосную станцию, принцип работы, обзор

Насосная станция – это своего рода основа автономного водоснабжения: она подает воду из колодца или скважины в дом и поддерживает нужное давление в трубах. Без нее на загородном участке с собственным источником воды было бы непросто – каждый раз набирать воду вручную или таскать ведра из колодца мало кто готов.

По сути, это компактный комплекс, который работает почти как городская водопроводная сеть. Внутри все устроено логично и довольно просто. Главный элемент – насос, чаще всего центробежного типа. Он забирает воду из источника и толкает ее дальше в систему. Чтобы двигатель не включался каждый раз, когда вы открываете кран, есть гидроаккумулятор – бак с резиновой мембраной внутри. Одна часть бака заполнена воздухом, другая – водой. Когда вы пользуетесь водой, она сначала идет из гидроаккумулятора, а насос молчит. Это экономит его ресурс и снижает нагрузку на сеть.

За тем, чтобы насос включался и выключался вовремя, следит реле давления. Оно настроено на два порога: нижний и верхний. Допустим, насос запускается, когда давление падает до 1,5 бар, и отключается, когда оно доходит до 2,8 бар. Визуально следить за давлением помогает манометр – небольшая шкала со стрелкой. Еще один незаметный, но важный элемент – обратный клапан. Он не дает воде стекать обратно в скважину или колодец, когда насос останавливается.

Источник m-strana.ru

Смотрите также:
Компании, строящие загородные дома под ключ

Теперь о том, как это все работает в деле. Представьте: вы утром идете умываться и открываете кран. Вода поступает не сразу от насоса, а выдавливается из гидроаккумулятора за счет сжатого воздуха, как из пружины. Давление в системе постепенно падает. Как только оно опускается до нижнего порога, реле замыкает контакты и насос включается. Он качает воду: часть идет к вам в раковину, часть – обратно в гидроаккумулятор, заполняя его и сжимая воздух. Когда кран закрыт, насос еще немного работает (накачивает запас и поднимает давление). Как только стрелка манометра доходит до верхней отметки, реле отключает двигатель.

А где же тут подшипники? Они спрятаны внутри насоса. Вал, на котором закреплена крыльчатка, вращается с высокой скоростью – сотни или даже тысячи оборотов в минуту. Подшипники держат его в нужном положении, позволяют вращаться плавно и без перекосов. Они принимают на себя всю нагрузку:

• вес деталей;
• вибрации;
• усилия от вращения.

Без исправных подшипников вал начнет люфтить, перекашиваться, задевать стенки корпуса. Появится лишний шум, нагрев, износ деталей. Со временем это может привести к заклиниванию двигателя или поломке крыльчатки. Поэтому их состояние напрямую влияет на срок службы всей станции.

Источник m-strana.ru

Читайте также:
Какой выбрать насос для скважины вибрационный или центробежный

Поэтапная замена подшипника

Прежде чем браться за замену подшипника, обязательно отключите насосную станцию от электросети – безопасность превыше всего. Также перекройте подачу воды и слейте остатки из системы. Подготовьте инструменты, вам понадобятся:

• гаечные ключи;
• отвертки;
• съемник для подшипников (без него будет сложно);
• молоток (но использовать его нужно аккуратно);
• смазка для подшипников;
• чистая ветошь.

Начните ремонт насосной станции с разборки корпуса насоса. Аккуратно открутите крепежные болты (они расположены по периметру). Не торопитесь: если какой‑то болт «прикипел», не стоит сразу брать в руки болгарку. Попробуйте обработать его проникающей смазкой и дать постоять минут 10-15. Когда корпус открыт, взгляните на внутренности: вал, крыльчатку, сам подшипник. Запомните или сфотографируйте расположение деталей – это поможет при сборке.

Теперь нужно извлечь вал с подшипником. Здесь пригодится съемник: он позволяет снять деталь без повреждений. Если съемника нет, можно попробовать аккуратно выбить подшипник, но бить нужно не по самому подшипнику, а через проставку – кусок дерева или мягкого металла. Так вы не повредите вал. Главное – никаких резких ударов: усилие должно быть равномерным и плавным.

Источник m-strana.ru

Читайте также:
Для чего нужны и как работают вакуумные насосы

Осмотрите посадочное место на валу и в корпусе. Если есть задиры, ржавчина или следы износа, их нужно аккуратно зачистить мелкой наждачной бумагой. Но не переусердствуйте – слишком сильная обработка может изменить диаметр посадки, и новый подшипник будет сидеть неплотно. После зачистки протрите поверхность ветошью и удалите пыль и остатки ржавчины. Посадочное место должно быть чистым и сухим. Допускается минимальная антикоррозионная пленка, но избыточная смазка недопустима, так как она может привести к проворачиванию подшипника на валу.

Перед монтажом нового подшипника проверьте, совпадает ли он с прежним по размерам и типу. Лучше всего использовать оригинальную запчасть или качественный аналог – дешевые подшипники могут выйти из строя уже через пару месяцев. Если подшипник закрытого типа, он уже смазан на заводе. Если открытого, заранее нанесите на него специальную смазку для подшипников: она продлит срок службы и снизит трение.

Устанавливать подшипник удобнее всего с помощью оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Упирайтесь во внутреннее кольцо и аккуратно запрессовывайте деталь на вал. Если посадка тугая, можно слегка подогреть подшипник в горячей воде (до 80-90∘ C) – металл расширится, и он сядет легче.

Но не перегревайте – при более высокой температуре могут испортиться уплотнения или измениться свойства смазки.

Источник m-strana.ru

Читайте также:
Как выбрать поверхностный насос

Когда подшипник на месте, соберите насос в обратном порядке. Установите вал, закрепите крыльчатку (если снимали), верните на место уплотнители и прокладки – старые лучше заменить на новые, если они потеряли эластичность. Закрутите болты корпуса, но не затягивайте их до упора сразу: сначала равномерно затяните по диагонали, чтобы не перекосить крышку.

После сборки подключите станцию к сети и подайте воду. Включите насос на короткое время и прислушайтесь: не должно быть скрежета, стука или непривычного гула. Проверьте, нет ли протечек. Если все тихо и сухо, дайте насосу поработать несколько минут и снова осмотрите узел – подшипник не должен греться слишком сильно (нормальная температура – до 70-80∘C, если рука терпит, значит, все в порядке).

Готово!

Вы справились – насосная станция снова работает ровно и тихо, а вы сэкономили на вызове мастера. Теперь не забывайте периодически прислушиваться к работе насоса и проверять температуру корпуса: это поможет вовремя заметить новые неполадки.

Резюмируем

Итак, замена подшипника в насосной станции – задача, с которой при должной подготовке справится и домашний мастер. Все, что требуется – это соблюдать технику безопасности и четко следовать технологии.

Ключевые этапы процесса, или как поменять подшипники в насосной станции:

1. Разборка корпуса насоса и доступ к валу.
2. Аккуратное извлечение старого подшипника.
3. Очистка посадочного места от грязи, старой смазки и ржавчины.
4. Проверка вала и корпуса на наличие задиров и износа.
5. Установка нового подшипника.
6. Сборка насоса в обратном порядке с равномерной затяжкой болтов.
7. Проверка работы – короткий пуск, контроль шума, температуры и протечек.