Во многих зданиях жилого и коммерческого секторов еще используются старые рамы с обычными одинарными стеклами. Владельцы помещений до сих пор прибегают к различным решениям как утеплить окна деревянные на зиму в домашних условиях без привлечения помощи специалистов. В этой статье пойдет речь о проверенных десятилетиями и методиках, которые практикуются с использованием современных материалов.
Анализ технического состояния остекления
По статистике через оконные проемы на улицу уходит порядка 30 % тепловой энергии, поэтому важно утеплить деревянные окна на зиму. Причин столь высокого показателя может быть несколько. В частности:
- вставлены тонкие стекла, пространство между двумя рамами создает слабую тепловую подушку из-за плохой изоляции;
- неисправное техническое состояние оконного переплета, что объясняется природной «подвижностью» древесины из-за перепадов температуры и относительной влажности воздуха (появляются трещины и участки с рыхлой структурой);
- неплотное прилегание створок к рамному проему, что может проявляться как результат низкокачественной сборки окна, погрешностями в точной подгонке деталей, ослабления либо порчи, износа оконной фурнитуры, старости древесины;
- появились «мостики холода» в монтажном зазоре между рамным переплетом и оконным проемом, что часто происходит из-за износа уплотняющей прослойки и «подвижности» древесины;
- образовались пустоты и щели в области отлива и подоконника, реже здесь наблюдаются последствия сырости (гниль, грибок или плесень, рыхлые участки).
Каждый из перечисленных факторов в большинстве случаев можно устранить без кардинального вмешательства. В редких случаях требуется замена отдельных элементов или окна целиком. Иногда приходится откладывать ремонт. Тогда предпринимаются временные решения, в том числе по утеплению окон в деревянном доме.
Что стоит делать снаружи
Некогда владельцы частных домов (особенно в северных широтах) с наружной стороны окон создавали так называемый барьер для ветра и морозов. Это были плотные деревянные ставни, которые на лето, как правило, оставались открытыми. Второй вариант – толстый прозрачный полиэтилен. Отрезанный по размеру оконного проема кусок с помощью реек закреплялся поверх наличников или за их пределами.
Ставни и сегодня устанавливаются, но чаще в качестве декоративных элементов фасада. А пленку мало кто использует из-за эстетической непривлекательности. Хотя с подветренной стороны или заднего двора еще можно увидеть полиэтиленовые «заплаты».
Стоит отметить, что пленка – это эффективное решение чем можно утеплить деревянные окна на зиму. Однако здесь имеется существенный недостаток. По законам физики из помещения пар всегда стремится выходить через более холодные точки, которыми и окна являются.
Полиэтилен по сути это гидроизоляционный материал с минимальной паропропускной способностью. То есть пары на улицу не уходят, скапливаются на пленке, что приводит к появлению конденсата и наледи. Последние негативно воздействуют на металлические и деревянные изделия, благотворно на биологические факторы (бактерии, грибок, гнилостные процессы).
То есть, выбирая пленочные «заплаты» для наружного утепления деревянных окон на зиму нужно убедиться в следующем:
- рамы надежно защищены от намокания, обработаны антисептическими составами;
- металлическая фурнитура и крепеж имеют противокоррозионное покрытие (оцинкование, краска с соответствующими свойствами).
С наружной стороны рекомендуется проводить утепление монтажного зазора. Здесь часто встречаются советы по использованию плитной теплоизоляции. В частности, наиболее энергоэффективным при малой толщине считается экструдированный пенополистирол (также известен, как пеноплекс). Однако, рациональнее такое решение при условии, что рамы еще не установлены. Причина в том, что в технические зазоры вставляя куски пенопласта сложно проконтролировать монолитность прослойки. То есть высока вероятность допущения «мостиков холода».
Монтажная или клей-пена
Решение проблемы с продуванием и утечками тепла все же имеется. Можно прибегнуть к «дедовской» закладке пакли, сухого мха и прочего. Зазоры достаточно плотно заполнить и закрыть декоративными наличниками. Главное, чтобы под них не попадала вода.
Современная альтернатива чем утеплить окна деревянные на зиму – монтажная пена. Это пенополиуретан с низким коэффициентом теплопроводности, который длительное время способен защищать зазоры от продувания и утечек тепла. Плюс и в том, что состав обладает паропропускной способностью. То есть риск образования конденсата по периметру окна практически сводится к нулю.
Выбирая монтажную пену стоит обращать внимание на следующее:
- Допустимые условия эксплуатации относительно перепадов температуры и влажности. Отклонения от рекомендаций производителя часто приводят к скорому разрушению пористой массы.
- Коэффициент первичного и вторичного расширения. Если проводится утепление окон деревянных на зиму своими руками без опыта работы с жидкой пеной, то лучше выбирать составы с низкими показателями.
Многие виды жидкого пенополиуретана могут в процессе полимеризации увеличиваться в объеме почти в 3 раза. Не страшно, если появляются излишки – их можно просто срезать. Но при расширении на деревянные рамы оказывается давление, из-за чего деформируется переплет и лопаются стекла.
Некоторые мастера в качестве альтернативы используют клей-пену. Этот состав практически не увеличивается в объеме, но хорошо заполняет пустоты. Но здесь нужно обращать внимание на теплоизоляционные свойства материала при выборе.
Нюансы утепления пеной
С помощью пены можно эффективно утеплить окна деревянные на зиму своими руками путем заполнения монтажных зазоров и пустот под отливами, подоконниками. Процесс монтажа несложный. Сначала снимаются наружные элементы окна, зачищается рабочее место от пыли, грязи, трухи и прочих последствий разрушительных процессов (гниение, грибок, трещины, расслоение древесины). Также подлежит удалению пришедший в негодность старый утеплитель.
Далее перед утеплением окон пеной в зазор нужно посредством распылителя ввести немного воды. Жидкий полиуретан лучше контактирует с увлажненной поверхностью, чем с сухой. Перед задуванием пены стоит ознакомиться с основными правилами работы с составом:
- наносить можно только рабочий слой, толщина которого указана в инструкции;
- допустимо повторное задувание массы после высыхания предыдущего слоя (увлажнение также проводится);
- ускорять процесс полимеризации нельзя, в естественных условиях (прописаны на упаковке) на это уходят обычно всего сутки;
- работать важно при температуре и относительной влажности, что рекомендованы производителем;
- прямой контакт массы с солнечными лучами противопоказан.
После высыхания выступающие излишки пены легко срезаются острым лезвием или ножовочным полотном по металлу. Если планируется последующее оштукатуривание откоса, то нужно сформировать небольшое углубление на толщину рабочего слоя раствора. В остальных ситуациях срез делается вровень с рамой. Тогда пену останется только покрыть герметиком или краской, закрыть наличниками или отливом.
Мероприятия для проведения внутри помещения
Перед тем как утеплить деревянные окна на зиму в частном доме стоит сначала удалить старую краску, снять замазку и штапики, вытащить стекла. Это позволит выявить все дефекты и «мостики холода». Далее проводятся различные мероприятия утеплению окон своими руками.
Трещины
Трещины могут быть поверхностными и сквозными, что сложно различить по внешним признакам. Поэтому стоит провести работу с любыми дефектами. Здесь можно использовать такие материалы:
- парафин – разогретая на водяной бане масса заправляется в шприц, с его же помощью вводится в трещины;
- герметик и шпаклевка по дереву – есть образцы разного цвета;
- масляно-клеевая шпаклевка – на покрытие можно наносить только масляную краску;
- замазка оконная – плохо окрашивается, при нагревании могут образоваться подтеки, на морозе часто трескается;
- самодельная замазка – в небольшом количестве воды смешиваются гипс и порошковый мел в пропорциях 2 к 1, вязкая масса похожа на шпаклевку по дереву.
При самостоятельном утеплении часто применяется силиконовый или оконный герметик для деревянных окон. Но для трещин их лучше не использовать из-за эластичности. К тому же на них плохо держится практически любая краска.
Рабочий процесс для любых составов одинаковый. Сначала убирается покрытие, отслаивающиеся щепки и прочие повреждения, устраняются пыль и грязь. Далее после грунтования трещины заполняются ремсоставом так, чтобы они были заполнены максимально по всей глубине. Потом убираются излишки заполнителя, и проводится окрашивание (также после грунтования).
Щели между рамами и створками
Способы по утеплению окон путем заделки щелей условно можно разделить на два типа: створки можно или нельзя будет открывать до потепления на улице. Первый вариант предполагает использование современных уплотнительных лент. Выбирая чем лучше утеплить деревянные окна на зиму стоит обращать внимание на форму поперечного сечения:
- D. Это пустотелый или трубчатый уплотнитель, отличается хорошей упругостью. Применяется для работы с крупными щелями.
- P. Похожий вариант для небольших щелей.
- F. Это сплошная лента с продольными выступами. Применяется уплотнитель только для заполнения узких просветов.
Любые уплотнительные ленты практически не пропускают воздух. Клеевая прослойка от перепадов температуры нередко отслаивается и пересыхает. Поэтому отрезки рекомендуется крепить на дополнительный клей или скобами пристреливать с шагом до 20 см. А между кусочками для вывода пара оставляются небольшие пустоты.
Если окна открывать зимой не планируется, то можно использовать следующее:
- поролон – готовые мотки или отрезки от мебельных листов, с клеевой прослойкой или без нее, дольше служит более плотный материал;
- вспененный полиэтилен – есть готовые рулоны или нарезаются куски от подложки, демпферной ленты;
- тканевый жгут или хлопковая бельевая веревка – крепятся на клей или маленькие гвоздики;
- скрутка или паста из газеты – первая размачивается для плотного заполнения щелей, вторая в измельченном виде смешивается с глиной и порошковым мелом (пропорции: 1/1/2);
- силиконовый или санитарный герметик – они обладают антисептическими свойствами, чтобы не склеить рамы, со стороны створки до высыхания поверх пасты накладывается тонкая пищевая пленка.
К способам как утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками также относится применение монтажной пены. Но стоит отметить, что из-за пористой структуры тонкие слои до 10 мм часто оказываются малоэффективными. Лучше использовать более плотную клей-пену. Главный недостаток – внешне непривлекательный слой уплотнителя приходится на лето снимать полностью.
В этом видео пользователь делится своим экспериментом по утеплению старых деревянных окон монтажной пеной:
В качестве дополнения или в случае с очень узкими щелями утепление проводится поверх рам в области стыка. В частности, наклеиваются тканевые или бумажные полосы с помощью хозяйственного мыла, мучного/крахмального клейстера. Скотч и ленты для окон отклеиваются вместе со слабо держащейся краской, а ранее используемые отрезы достаточно просто размочить водой.
Стекла
Тепло может уходить через щели, которые находятся в области штапика. Устранить их легко с помощью герметика для оконных стекол в деревянных рамах. Паста наносится на посадочное место, куда ставится стекло, потом устанавливается штапик. При этом ожидать высыхания состава не нужно. Главное – выбрать материал для наружных работ с антисептическими свойствами.
Второй вариант – снижение теплопроводности полотна с помощью специальной энергоэффективной пленки. Есть образцы для закрепления на воду или мыльный раствор. Другие клеятся к откосам/рамам на двухсторонний скотч, расправляются с помощью парикмахерского фена. Реже практикуется натягивание упаковочной пузырчатой пленки. Она сравнительно эффективнее, но хуже пропускает свет и за окном ничего не видно.
В этом видео рассмотрены разные способы по утеплению окон в местах примыкания створки с рамой. Также мастер рассказывает про долговечную самодельную замазку для окон и делится советами по уходу за ними:
Коротко о главном
Чтобы эффективно утеплить деревянное окно, нужно проанализировать его техническое состояние с целью выявления всех «мостиков холода».
Зазоры между окном и проемом по всему периметру снаружи заполняются монтажной пеной, законопачиваются или используются вставки из ЭППС.
Трещины могут быть сквозными (внешне это сложно определить), поэтому они заполняются шпаклевкой, герметиком, парафином или самодельными замазками.
По периметру стекла «мостики холода» устраняются герметиком или оконной замазкой.
Для заполнения щелей между рамами существует множество готовых решений, узкие просветы лучше заклеивать на месте стыка створки с проемом.
Напишите в комментариях, озвученных методов утепления достаточно, или знаете более эффективные способы утепления?
