В оборудовании, где есть газовые горелки (котлы отопления) имеется контролирующее устройство, которое называется электрод ионизации или датчик ионизации. Если вспомните школьный курс физики, то наверняка у вас в памяти всплывет определение: при нагреве газов от него отрываются отрицательно заряженные электроны, а остаются положительно заряженные ионы, что называется ионизированным газом или плазмой.
Это проводник со свободно заряженными частицами, которые притягиваются к электроду, создавая маленький ток. Он служит импульсом, подающимся на плату управления: при постоянном поступлении такого сигнала клапан на подаче газа находится в открытом состоянии. Как только пламя исчезает, и газ перестает нагреваться, плазма не попадает на электрод и импульс прерывается, что ведет к закрытию клапана. Получается, что ионизационный электрод постоянно контролирует наличие пламени и при его затухании (горелку может задуть порывом ветра) подает сигнал о блокировке газового потока, что происходит практически мгновенно.
Контроль пламени
Как я уже сказал выше, ионизационный электрод контролирует наличие пламени на газовой горелке, чтобы избежать внештатных ситуаций. То есть, в способе такого контроля нет ничего принципиально нового – весь процесс основан на обычном физическом свойстве газов. Все электроды ионизации сопряжены с автоматом регулировки горения, где установлен чувствительный порог. Положительно заряженные частицы создают ток всего в несколько микроампер, но этого вполне достаточно, чтобы удерживать клапан в открытом состоянии, а отсутствие тока приводит к его закрытию.
Устройство представляет собой металлический стержень, частично заключенный в керамическую оболочку, а передача импульса осуществляется при помощи специального кабеля с разъемами, крепящимися к автомату. Работа датчика ионизации напрямую зависит от его чистоты, то есть, грязный стержень хуже притягивает положительно заряженные частицы, следовательно, может быть ложное отсутствие импульса, что приведет к блокировке газового потока. Еще одной помехой может стать избыточное содержание воздуха в топливе – это тоже необходимо контролировать.
Для справки: металлический стержень для ионизационного (контрольного) электрода делают из сплава железа (Fe), хрома (Cr) и алюминия (Al). Такой композит выдерживает температуру до 1400°C.
Электроды ионизации и розжига
Помимо устройства для ионизации в котлах есть один или два электрода розжига, отвечающих за возникновение пламени на горелке – при поступлении сигнала стержень искрит и газ воспламеняется. В котлах более раннего выпуска для этой цели использовалась термопара, но сегодня это уже большая редкость, хотя есть отопительные агрегаты, где комбинируются электрод ионизации с термопарой и добавленными в эту группу фотодатчиками.
В новых моделях газовых котлов устанавливают электрод розжига и ионизации, как единое устройство, то есть, два в одном. Такой прибор срабатывает мгновенно – все операции по блокировке и открытию клапана, а также розжигу пламени на горелке производятся одним прибором, что значительно увеличивает скорость процессов. Это приспособление легко снять для проведения профилактики, которая может заключаться в чистке стержня наждачной бумагой нулевкой или латунной щеткой, либо полной заменой датчика.
Электрод ионизации не видит пламени
Возможны случаи, когда вы запускаете газовый котел, слышите характерное пощелкивание электрода розжига, горелка загорается, но где-то через 10-12 секунд процесс останавливается и если есть электронное табло, то там появляется код ошибки. Когда вы пытаетесь сделать сброс, ошибка сбрасывается, но при включении все повторяется заново. Проблема чаще всего заключается в том, что электроды контроля пламени (ионизации) не видит плазму, то есть, положительно заряженные частицы не попадают на металлический стержень устройства. Время, выделенное на определение пламени, истекает (10-12 секунд), и запускается аварийная ситуация, при которой клапан сразу блокирует газовый поток.
В таких случаях весьма вероятно загрязнение металлического стержня, а значит, требуется чистка ионизационного электрода наждачной бумагой №0 или латунной щеточкой. Когда на металлической поверхности не будет какого-либо постороннего налета, он начнет притягивать положительно заряженные частицы. Кроме того, нужно тщательно осмотреть керамический изолятор и если вы обнаружите на нем, хотя бы маленькую трещину, значит, опять-таки проблема с электродом. Принцип контроля пламени нарушен, и устройство подлежит замене.
Еще причина может крыться в самой горелке. Пламя от нее должно как бы омывать электроды розжига и ионизации, но, если оно короткое или вспыхивает рывками, значит, горелка засорилась и ее необходимо прочистить. Для этого горелку нужно демонтировать, открутив 2-3 болта (на разных моделях количество крепежа отличается), и продуть сжатым воздухом, который уберет нагар с каналов (можно использовать автомобильный насос). Данная операция очень простая и ее можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Также возможен и третий вариант неисправности – это проблемы с платой управления. В таких ситуациях сами вы не справитесь – плату придется снять и отдать на тестирование.
Заключение
Как видите, в основном с электродом ионизации и розжига все предельно просто и понятно, к тому же вы самостоятельно можете произвести ремонт. Самое главное – содержать в чистоте металлический стержень датчика, и для этого нужно хотя бы раз в год перед отопительным сезоном проверять его состояние.
Спасибо автору.
Ничего лишнего и все понятно.
Такое чувство, что остальные статьи на эту тему писали дебилы, школьники или поэты.