Канализация для дачи: выбор конструкции и обустройство, проекты

Загородная жизнь славится своей автономией: свои продукты, мастерская и гараж, отопление, водоснабжение, канализация. Чтобы все это работало и приносило ожидаемые результаты, нужно знать как правильно спланировать и создать ту или иную систему. В этом конкретном случае мы рассмотрим, как обустроить канализацию на даче: некоторые нюансы проектирования, какой септик можно выбрать, как смонтировать систему внутри и снаружи дома.

Нормы и комфорт на участке с септиком
Чтобы определиться с местом для установки септика, нужно учесть множество моментов. Среди них выделяются возможность доставки материалов, удобство расположения и технического обслуживания конструкции, допустимые санитарные и строительные нормы. Рассмотрим детальнее основные критерии выбора правильного места.
Нормативная база
Составление проекта по устройству автономной канализации на участке выполняется с учетом многих факторов. Самым важным является соблюдение утвержденных норм. В частности, имеют значения требования из:
- СП 30.13330.2016 “Внутренний водопровод и канализация зданий”.
- СП 32.13330.2018 “Канализация. Наружные сети и сооружения”.
- СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”.
- СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".
- СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”.
- ГОСТ – 17.01.2.03-90 “Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения”.
В сводах строительных правил прописано когда, где и как нужно проводить внутренние и наружные коммуникации. В ГОСТе установлены критерии оценки качества вторичной воды для орошения, что актуально для частного сектора. В СанПиН отображены нормативные акты, действие которых направлено на защиту природы и человека во всех аспектах. Например, опираясь на последние, можно грамотно определиться с местом расположения септика на участке (указаны минимальные значения):
Ближайшие объекты | Отступ (в м) |
Жилой дом | 3-5* |
Баня и другие капитальные строения с фундаментом | 3 |
Хозяйственные постройки без фундамента | 1 |
Пограничная линия участка | 4 |
Забор соседей | 2 |
Проезжая часть | 5 |
Ручей или река | 10 |
Пруд, озеро или бассейн | 30 |
Газопровод | 5 |
Точка забора питьевой воды (колодец, скважина) | 25-50** |
Огород | 4-5 |
Деревья (зависит от мощности корневой системы) | 3-5 |
Кустарники | 1-2 |
*Ближе 3 м от дома располагать септик нельзя. Дальше 5 м допустимо выдерживать расстояние, но это неудобно с технической точки зрения. Причина в повышенной вероятности появления засоров. Для их предотвращения придется дополнительно предусматривать ревизионные колодцы для очистки канализации.
**Расстояние между септиком и точкой забора питьевой воды определяется с учетом типа грунта. Минимум относится к глинистой почве, а максимум установлен для песка и суглинка. Удаленность необходима для того, чтобы исключить попадание нечистот в питьевую воду, если возникнет аварийная ситуация.
Соблюдение установленных норм и правил позволит в перспективе избежать таких неприятностей как:
- размывание фундамента строений во время таяния снега или разгерметизации емкости для сбора стоков;
- загрязнение питьевой воды и грунта, что может привести к отравлению людей, животных и растений;
- появление неприятного запаха, который быстро распространяется на открытом воздухе.

Кроме прочего, нельзя забывать и о возможных конфликтах с соседями. Не всегда получается их разрешить путем договоренности. Нередко все завершается только после вмешательства контролирующих инстанций: штраф, перенос септика с устранением допущенных последствий, уголовное преследование в случае нанесения вреда здоровью людей.
Грамотный выбор места под септик
Знаний про оптимальные расстояния и технические тонкости монтажа канализации недостаточно для того, чтобы все сделать грамотно и безопасно. Не менее важны инженерно-геологические исследования территории. В частности, необходимо уделить внимание таким моментам:
- типу почвы – несущей и фильтрационной способностям, влагоемкости;
- уровню подземных вод – при высоком уровне есть риск затопления системы и заболачивания территории, деформации и всплытия емкости под стоки;
- глубине промерзания – правильным считается заглубление септика ниже этой отметки либо его утепление, чтобы исключить образование льда и проблем, связанных с пучением грунта.
Также учитывается рельеф участка. Удобным решением является выбор места с уклоном в сторону септика, чтобы нечистоты естественным образом стекали в септик. Однако стоит учитывать тот факт, что в низине есть риск переполнения емкости. Другой важный момент – точка забора питьевой воды не должна быть на пути течения грунтовых вод, чтобы избежать попадания стоков в колодец или скважину.

На участке обязательно предусматривается свободный подъезд ассенизаторской машины к септику. У техники длина шланга не превышает 7 м. Поэтому нужна еще и стоянка для транспорта рядом с септиком – не дальше 4-5 м.
Видео описание
Видеообзор пяти видов автономной канализации для дачи:

Обзорная характеристика септиков
Септик – это, как правило, герметичный резервуар для сбора, отстаивания и последующей очистки бытовых сточных вод из автономной канализационной системы. Внутри емкости может быть несколько камер для многоэтапной фильтрации и переработки нечистот. Далее рассмотрим основные виды конструкций и принципы их действия.
Самодельные конструкции
Для изготовления самодельного септика можно использовать бочки, еврокубы и бетонные кольца. Сложнее заливать монолитный бетонный резервуар с перегородками на месте. Вот несколько полезных рекомендаций по размещению патрубков между отдельными камерами:
- входящий и выходящий – использовать прямые тройники, нижнюю часть которых нужно заглубить в стоки на 150-300 мм;
- вход и выход – первый разместить выше по уровню на 50-100 мм относительно второго;
- переливы – установить под наклоном в сторону следующей по движению стоков камеры, для этого между емкостями создается технический зазор в 0,8-1 м;
- перелив между отсеками – углубить на 400 мм относительно высоты столба стоков;
- перелив в фильтрующую камеру – направить в центр отсека.

Для определения вместимости любого септика нужно знать суточный объем сточных вод. Типовой нормой считается 200 литров на человека. Учитываются и временные постояльцы, а конечный результат увеличивается на 20% для обеспечения технического запаса.
Заводские модели
Различаются заводские септики по материалам, конструкции и функционалу, эффективности очистки стоков. Самый простой вариант – закрытый резервуар, из которого нужно периодически откачивать содержимое. Недостаток – придется постоянно вызывать ассенизаторскую машину.

Следующий по сложности – двухкамерный септик:
- первая камера герметичная – здесь происходит разделение стоков на жидкие и твердые отходы;
- осадок с твердыми остатками скапливается медленно, удаляется путем откачки;
- осветленная жидкость по переливу поступает во второй отсек, где происходит фильтрация стоков через песок и гравий;
- отфильтрованная жидкость после дополнительной очистки в конечном итоге попадает в грунт.


Существуют модели, которые не нуждаются в постоянной откачке стоков или осадка. Это многокамерные конструкции: отстойник, камера грубой и финишной очистки. Далее жидкость будет поступать в колодец или в зону фильтрации с выводом воды в грунт. Такой септик со временем медленно, но все же засоряется, так как в отстойник нередко с нечистотами попадает нерастворимый мусор.
Самый эффективный вид септика – станция биологической очистки. Энергозависимые конструкции за счет действия анаэробных бактерий способны очистить нечистоты на 80-85%. Эффективность станций достигает 98%, так как здесь организована принудительная подача кислорода и переработка стоков осуществляется аэробными бактериями.

Видео описание
Видео о том, как выбрать септик для автономной канализации:
Внутренние коммуникации
В первую очередь нужно определиться с расположением санузла, прачечной и кухни. Так будет проще составить схему канализационных каналов (ПВХ, чугун, керамика), которые в конечном итоге будут сводиться к септику. От сантехнических приборов могут быть отведены трубы разного диаметра:
- от 32 мм – раковина и стиральная машинка;
- от 40 мм – душевая кабинка и ванная;
- от 50 мм – кухонная мойка.
Они устанавливаются горизонтально с уклоном в 30 мм на 1 м и подключаются к основному каналу – это труба сечением 100 мм. К нему напрямую подсоединяется только унитаз. Для этого применяется специальная гофра или манжета.

Далее нужно будет выбрать место для стояка. Вот несколько рекомендаций от специалистов:
- помещение – нежилое пространство (подсобные и хозяйственные комнаты) или санузел;
- участок – чаще это угол, в котором выдерживается зазор между стенами более 20 мм, соблюдается отступ от окон в 4 м;
- направление – вертикальная установка с допустимым отклонением в 1 мм на каждый погонный метр;
- способ монтажа – открытый или замаскированный коробом, но с доступом к соединительным узлам;
- безопасность – рядом должен быть предусмотрен приемник для отвода загрязненных стоков;
- точки слива – не стоит между стояком и унитазом располагать кухню или ванную, чтобы избежать опустошения сифонов*;
- выход стояка – труба должна выводиться наружу через крышу для компенсации разряжения воздуха и для устранения испарений с газами из канализационной системы.
*У сифонов предусмотрен так называемый гидрозатвор. Это изгиб, в котором всегда остается некоторое количество воды. Жидкость перекрывает доступ запахам и холодному воздуху из канализации внутрь помещения. Если в сливе ничего не будет, то испарения и газы начнут проникать в санузел или кухню.

Крепится стояк с помощью кронштейнов с двух сторон от каждой узловой точки (прямое соединение, выпуски, ревизии и прочее). Между этажами, на поворотах, на участках с тремя приборами устанавливаются ревизионные люки. Шаг размещения этих люков – минимум 1 шт. на 8 м.
От стояка дальше идет выпуск на улицу. Соединять эти трубы не рекомендуется под углом в 90 градусов, так как при таком подходе есть вероятность засорения поворота. Рациональнее будет установить здесь 2 уголка (колена) в 45 или 3 в 30 градусов – так получится плавный изгиб.
Совет! На выпуске стоит поставить обратный клапан, чтобы предотвратить поступление стоков в дом.
Труба к септику чаще выводится из дома через фундамент:
- формируется отверстие с запасом в 200-250 мм относительно рукава;
- после укрепления и герметизации в отверстие вставляется гильза (выступает с каждой стороны на 100-150 мм, диаметр превышает трубу на 20-40 мм);
- сечение рукава составляет 110 мм при его длине до 15 м и 160 мм до 35 м.
Канал от дома к септику прокладывается с уклоном в 20 мм на погонный метр. Если длина рукава превышает 10 м по прямой линии, то стоит смонтировать ревизионный колодец.

Котлован под септик
Котлован под септик выкапывается с запасом относительно параметров емкости. Оптимальными считаются 0,4-0,5 м по ширине и 0,5-1 м в глубину. Вот для чего это нужно:
- Дно ямы уплотняется с помощью смеси песка и гравия, а поверх “подушки” укладывается так называемая “якорная плита”. Она исключает смещение емкости в процессе эксплуатации.
- Стенки рекомендуется защищать армированным бетоном, чтобы предотвратить давление грунта на них и надежно зафиксировать септик.
Если запланировано использование бетонных колец, то нижнее с дном не нуждается в дополнительном жестком основании – достаточно организовать плотную “подушку”. В случае со сквозным кольцом дно армируется и заливается бетоном (толщина стяжки – 300 мм, периметр – с запасом в 200 мм относительно диаметра кольца).
Видео описание
В этом видео пользователь делится своим опытом по установке и использованию септика из бетонных колец:
Коротко о главном
Септик – это конструкция для сбора, отстаивания, переработки и отвода стоков из автономной канализации.
Его можно сделать самостоятельно или выбрать готовую заводскую конструкцию.
Проект по установке септика должен быть составлен с учетом установленных требований, личных предпочтений и рекомендаций от специалистов.