ежедневно
с 10:00 до 19:00
Байпас и его использование в отопительных системах
Содержание
Слово «байпас» пришло к нам с английского языка (bypass) и переводится, как «обход». Например, байпас для циркуляционного насоса – это не что иное, как резервный или основной путь для обратного движения теплоносителя при выключенном двигателе. Эту функцию может выполнять либо сама обратка, либо дополнительная обходная труба вокруг насоса подкачки. Такая конструкция (принцип) также используется в газовых и жидкостных трубопроводах, в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в электронных приборах.
Для чего нужен байпас в отопительных контурах
Чаще всего байпас на радиатор отопления или, как его ещё называют, перемычка на батарее, устанавливается в однотрубных системах. Но это далеко не единственное его применение для отопительных контуров. Можно сказать, что такая конструкция применима в тех местах, где требуется обойти основную схему.
Врезка байпаса может понадобиться:
- для циркуляционного насоса;
- на однотрубных системах перед радиатором;
- для полотенцесушителя в ванной комнате.
Дополнительные циркуляционные насосы
Циркуляционный насос (далее в тексте ЦН), как правило, устанавливается на трубе возврата теплоносителя (обратке). Классическое место врезки байпаса с установленным насосом находится в непосредственной близости у газового, электрического, дизельного, твердотопливного котла, но это не может быть правилом. К примеру, для двухэтажного дома может не хватать мощности интегрированного или околокотельного ЦН и тогда его монтируют на втором этаже, чтобы обеспечить должный подъём воды. Кроме того, ЦН может врезаться в удаленном крыле здания, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию жидкости по всему трубопроводу.
Как уже упоминалось выше, в качестве байпаса может быть задействована либо основная, либо обходная ветка контура (см. фото вверху). Чаще всего сечение под ЦН и основной проход имеют разный диаметр, но это не обязательно. Учитывая принудительное всасывание жидкости, диаметр на байпасе с насосом обычно меньше, например, обход Ø 32 мм, а на ЦН - 25 мм. Но здесь следует отметить, что не только расчёты, но и многолетний опыт сантехников говорит о том, что диаметр труб на этом узле должен быть разным.
Примечание! Материал в узле может быть разным. Например, в доме, где уже давно смонтирован стальной отопительный контур, возникла потребность в установке ЦН. В таком случае байпас для циркуляционного насоса можно делать не только из стали, но и из PPR (полипропилена) PN20 или PN25. Нужно только правильно подобрать Dy (внутренний диаметр), хотя в небольших системах позволительно (да и удобнее) ориентироваться на Dn (наружный диаметр).
Сборка и монтаж
Если вас интересует автоматический байпас, то это из области фантастики: полый профиль или bypass нельзя автоматизировать, так как это всего лишь кусок металла (сталь, медь, латунь) или полипропилен. Если говорить об установке ЦН, то этот узел можно приобрести в магазине и на нем заранее предусмотрены патрубки для монтажа насоса. Если у вас металлический отопительный контур, то это очень удобно, но когда обвязка сделана из PPR, то этот узел придётся сваривать самостоятельно, впрочем, это не так уж и сложно.
Перед сборкой придётся решить, как вы будете паковать стыковочные узлы: фум-лентой или каболкой. Старые сантехники времён СССР всегда ратуют за второй вариант, но многолетняя практика подсказывает, что оба материала прекрасно подходят для этой цели, к тому же фумка гораздо практичней в работе. Но, какому бы материалу вы ни отдали предпочтение, сантехническая паста «Унипак» никогда не будет лишней – её подмазывают по ленте или пакле, чтобы гарантировать надёжность соединения (без протечек).
После полной сборки этого узла (обход и ЦН) обратите внимание, в какую сторону указывает стрелка на корпусе насоса (её хорошо видно на верхней фотографии). Она должна указывать направление потока теплоносителя и, так как установка делается на обратку, то это будет «на котёл». Запомните эту важную мелочь и тогда турбинные лопасти будут вращаться в режиме всасывания, а именно такой вариант и будет правильным.
Врезку осуществляют по-разному: кто-то нарезает резьбу и монтирует с одной стороны на сгон, с другой - на американку (самый лучший вариант), кто-то соединяет трубы сваркой (газо или электро), а кто-то крепит узел на резиновую муфту, обжимая её хомутами, предварительно подмазав герметиком. Здесь уместен любой вариант: давление в автономных отопительных системах невысокое (всего 1,5-2 атм), да и вода на исходе уже не горячая.
Отступив от котла не менее полуметра, нужно разметить трубу обратной подачи теплоносителя для врезки. Сделать это несложно: достаточно приставить ранее собранный узел и сделать отметки чертилкой или маркером. Затем строго по разметке болгаркой с обрезным диском ампутируют участок трубы. Если все было сделано без ошибок, то сборка на посадочное место станет впритык или её даже придётся забить молотком. Исключение составляет ситуация, когда монтаж делают при помощи американки и сгона – там вполне допустимы зазоры, но не более 0,5-3,0 мм.
На фотографии выше показан собранный узел – остаётся закачать в систему теплоноситель, включить насос в розетку и опробовать работу контура. Здесь обвод играет другую роль, нежели перемычка на батарее. Вода в нашем случае не сбрасывается: она может циркулировать по основному контуру в обычном режиме либо разгоняться турбинкой двигателя (работает на всасывание, изредка на подачу). Получается, что при выключенном ЦН обогрев системы будет менее интенсивным из-за низкой скорости движения теплоносителя.
Однотрубные системы
Байпас в системе отопления с моноконтуром обычно врезается для снижения теплопотерь: часть воды сбрасывается в основную трубу, не попадая в ребра радиатора, следовательно, жидкость меньше охлаждается при движении. Но этот вариант несёт в себе существенный недостаток: батарея не нагревается до желаемой температуры.
Самой эффективной однотрубной системой является «ленинградка», но там нежелательно монтировать больше трёх-четырёх батарей – при увеличении количества все последующие радиаторы окажутся малоэффективными. Но такие конструкции не подходят для многоэтажек, поэтому там основная разводка имеет Ø 50-75 мм, а отводы и байпасы Ø 20-25 мм, то есть, в два-три раза меньше.
К сожалению, в многоэтажных домах отопительные системы не всегда соответствуют требованиям СНиП и ТУ (то ли проектировщики просчитались, то ли монтажники попались недобросовестные). Эта проблема знакома многим людям: в квартире холодно, а коммунальщики ничего не могут сделать. В таких случаях отчаявшиеся жильцы врезают кран на самом байпасе, чтобы перенаправить поток теплоносителя непосредственно через радиатор. Конечно, это не панацея, так как перекрытый байпас на радиаторе отопления принесёт пользу жителям данной квартиры, но принесёт ущерб соседу – к нему пойдёт более холодная вода. Отсюда можно сделать вывод: кран на байпасе – это экстренная мера, от неё лучше отказаться при первой возможности.
Примечание: на вопрос «нужен ли байпас для двухтрубных систем отопления», ответ однозначно будет отрицательным. В таких конструкциях сброс жидкости в обратку происходит непосредственно через радиатор.
Смешанные системы отопления
Чтобы разобраться, для чего нужен байпас в системе отопления при совмещении радиаторов (2) с водяным тёплым полом (3), нужно понять, как это работает. Итак, из одного котла (1) теплоноситель поступает по двум направлениям, но для крыла №2 всегда потребуется более высокая температура, нежели для крыла №3. Так будет всегда, вне зависимости от типа котла и его мощности.
Чтобы в трубу подачи (A) по направлению №2 поступала более горячая вода, чем на коллектор (4), туда врезается автоматический трехходовой клапан (5). На схеме указаны температурные режимы 70°C и 50°C, поэтому от них мы и будем отталкиваться (выбор режима можно менять по вашим предпочтениям).
Теперь посмотрите на схему работы трёхходового клапана, расположенную выше (там же и схема байпаса) и будем отталкиваться от указанного выше температурного режима. Вы задаёте на котле температуру 70°C, а на терморегуляторе клапана 50°C, но понизить нагрев этот прибор не может. Теплоноситель от котла поступает именно с таким показателем, проходя через клапан, систему тёплого пола и возвращаясь по обратке, но при этом жидкость также попадает в перемычку, контактируя с электронным датчиком термоголовки.
Как только жидкость в системе тёплого пола нагреется выше 50°C, датчик сработает и перекроет клапан, сбрасывая горячую воду в обратку, минуя крыло №3. То есть, схема установки байпаса останется такой же, но стрелка возле него будет указывать в противоположном направлении. Когда температура теплоносителя в крыле №3 опустится ниже 50°C, датчик термоголовки подаст сигнал, трёхходовой клапан переключится, и байпас будет работать в прежнем направлении (на сброс воды). Цикл повторяется постоянно.
Поэтому автоматических байпасов не существует, так как это просто обходная труба и не более того. Кроме того, трёхходовой клапан можно заменить трёхходовым краном, только перенаправлять поток придётся вручную. Чтобы как-то упростить себе жизнь и избавиться от круглосуточного контроля этого механизма, его попросту устанавливают в полуоткрытом положении. Так байпас на обвязке котла будет задействован постоянно: часть горячей воды пойдет по контуру тёплого пола, а часть сбросится в обратку, тем самым понизив температуру в крыле №3 по сравнению с крылом №2.
Сушилка
А зачем нужен байпас в системе отопления у полотенцесушителя, который в 99% случаев монтируют в ванной комнате? Представьте себе такую ситуацию: маленький совместный санузел площадью 2,7 м2 в доме хрущевского типа, где отопление сделано правильно и жильцы никогда не жалуются на холод (бывает и такое). Так как система в таких зданиях всегда имеет однотрубный контур, то изначально в качестве полотенцесушителя там просто был вварен регистр из трубы большего диаметра (обычно это Ø 50-60 мм при стояке Ø 25 мм).
Продолжаем разбирать ситуацию дальше: хозяева делают ремонт и, вполне естественно, вырезают этот безобразный кусок трубы, который зачастую уже имеет протечки, и тем самым разрывают контур системы. Для жилого повешения площадью 2,7 м2 достаточно отопителя мощностью 270 W, но для санузла вполне хватит и 100 W, так как эта комнатка не граничит с улицей плюс горячий стояк.
Наши люди даже не задумываются над какими-то расчётами отопления для ванной: главное, чтобы прибор был оригинальным, блестящим и большим. Если этот обогреватель будет, к примеру, 200 W, то там будет самая настоящая жара и без байпаса в систему отопления никак не обойтись. В данном случае эту перемычку лучше всего сделать из полипропилена PPR-25 PN20 или PN25 – она почти не будет греться, зато превосходно выполнит функцию обхода для сброса воды.
Кто-то, возможно, усомнится, что в ванной может быть жарко, но все опасения такого человека можно легко развеять, если на байпас для системы отопления врезать шаровый кран (см. фото вверху). Такой ход позволит выполнить, как минимум, три функции:
- Если bypass перекрыть запорной арматурой, полотенцесушитель станет не придатком, а продолжением отопительного контура.
- Мощность сушилки можно уменьшить или увеличить, выбрав нужное положение ручки (флажка).
- Открытая перемычка позволит снять этот радиатор, не разрывая контур (соседи не предъявят претензий).
Примечание: порой в поисковики вбивают запрос «байпас с обратным клапаном», не понимая, что такого устройства не существует. Регулировка сброса воды осуществляется либо трёхходовым клапаном, либо проходным/трёхходовым шаровым краном.
Заключение
Почему-то в представлении многих людей bypass представляется как циркуляционный насос с какими-то дополнительными трубками, сгонами и гайками, но это всего лишь широко распространённое заблуждение. Ведь байпас врезают на батарею отопления и полотенцесушители, а не только у источника обогрева (котла). В сантехнике это всего лишь обходная труба, и не более того.
Есть ли байпас в вашей отопительной системе? Расскажите нам в комментариях о проблемах, с которыми вы столкнулись!
Ответить
Комментарии
Отзывов нет. Будьте первым!