Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.
Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.
Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.
Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.
В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.
Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.
Утеплять стены снаружи нужно, если:
В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.
На заметку! Особенно эффективно двойное утепление по внутреннему и наружному контуру стен или применение отражающего экрана из фольгоизолона под внутренней обшивкой.
Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.
Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.
Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.
Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.
Это важно! Разница парциального давления в парилке и на улице, особенно в холодные дни, очень велика, поэтому пар изнутри стремится выйти наружу через стены. Утеплитель не должен его задерживать, иначе влага осядет на брёвнах, и они начнут гнить. Так и случается, когда теплоизоляцию делают пенополистиролом или пенофолом.
Все слои наружной отделки видны на картинке.
Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.
Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.
Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.
Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.
Обратите внимание! Несмотря на влагостойкость бетона и кирпича, нельзя допускать их переувлажнения. Поэтому изнутри стены закрывают фольгированным экраном, а толщину наружного утеплителя подбирают с учётом климатических условий, добиваясь перемещения в него точки росы. При зимних температурах, доходящих до -30 градусов, она должна быть не менее 200 мм.
По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.
Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.
Для справки! Идеальным для бани из ячеистых блоков является внутреннее утепление с гидроизоляцией и вентилированием закаркасного пространства.
Настоящая русская баня строится из дерева. И если она возведена правильно, из качественного материала, то обшивка внутри и снаружи брусовой бани или бревенчатого сруба не нужна. Однако и дерево со временем стареет, теряет вид и требует отделки. А постройки из других материалов тем более.
Если отбросить идею наружной штукатурки и остановиться на облицовочной технологии, то она должна осуществляться по принципу навесного вентилируемого фасада – с воздушным зазором между несущей стеной (или утеплителем) и материалом обшивки.
Для бани это особенно актуально, так как водяной пар при нагревании сильно увеличивается в объёме, создаёт избыточное давление и стремится выйти наружу через стены. Ему нужно дать возможность испариться в атмосфере, выветриться, а не осесть на конструкциях. Для этого и нужен воздушный зазор.
Поэтому любой описанный далее облицовочный материал для бани крепится на специально смонтированный каркас.
Это один из лучших вариантов, если нужно решить, чем обшить баню снаружи недорого, но стильно и красиво. Виниловые стеновые панели выпускаются разными производителями и отличаются по цене, цветовым решениям, геометрическим параметрам. В среднем они имеют ширину около 20 см и стоят от 120 рублей за панель длиной 270 см (220 р/м²).
В ассортименте отечественных и зарубежных производителей множество оттенков сайдинга и видов профиля. Он может имитировать брус, вагонку, блок-хаус, обшивку «ёлочкой» и т.д.
Достоинства материала:
Для справки! Панели пастельных тонов лучше сохраняют цвет, тогда как окрашенные в яркие тона со временем бледнеют.
Недостатки тоже есть. Если говорить о цене, то сами стеновые панели стоят недорого, чего не скажешь про доборные элементы для обрамления углов, проёмов, карнизных свесов и других конструктивных элементов постройки. Они могут обойтись в такую же сумму, что и основной материал.
Другой существенный минус – большое количество обрезков при несовпадающей кратности длины панелей и размеров стен.
Наконец, рекомендуемый шаг обрешётки под виниловый сайдинг – 40 см, что не совпадает с шагом каркаса для монтажа утеплителя (50-60 см).
Совет! Каркас для монтажа утеплителя под виниловый сайдинг лучше делать горизонтальным. Тогда стойки можно будет крепить на них вертикально с любым удобным шагом.
Панели монтируются снизу вверх. Но сначала на углы здания устанавливаются угловые декоративные элементы, а по нижней линии монтажа крепится стартовая полоса. Первая панель защёлкивается на ней, а по верхнему краю фиксируется саморезами на обрешётке через специальные отверстия.
Дойди до оконных проёмов, обрамляют их наличниками и откосами, после чего продолжают облицовку стен.
Прежде чем обшить баню из бруса снаружи сайдингом, рекомендуем посмотреть обучающее видео на эту тему:
До недавнего времени металл в качестве фасадной отделки жилых домов и хозяйственных построек (кроме гаражей) не применялся. Но с появлением профнастила и металлического сайдинга все изменилось. Теперь это не просто невзрачный стальной лист, а композитный материал с выразительным рельефом и цветным полимерным напылением, не только придающим изделиям красивый вид, но и защищающим его от коррозии.
Если нужно найти сравнительно недорогой, практичный и долговечный материал, то ничего лучше, чем обшить деревянную баню снаружи металлическими листами и панелями не придумаешь.
Сегодня эти материалы выпускаются повсеместно, производство можно найти в ближайшем городе или посёлке. И заказать изделия, точно соответствующие по длине или высоте вашей постройке. Большинство предприятий предлагает заводскую нарезку сайдинга или профнастила длиной от 50 см до 6 метров и более. Что позволяет исключить появление отходов даже при обшивке межоконных простенков и других сложных участков стены.
При этом стоимость этих материалов сравнима с ценой на виниловый сайдинг: металлические панели обойдутся в 310-380 руб/м², а профнастил 200-300 руб/м². Доборные же элементы для стальных фасадов стоят дешевле пластиковых, так что в общей сложности внешняя обшивка будет стоить меньше.
Что касается монтажа, то технология крепления металлического и винилового сайдинга схожа. Но в случае со стальными панелями есть возможность как скрытого, так и открытого монтажа углов, околооконных планок и прочих доборных элементов.
Как выполняется облицовка стен металлосайдингом, показано в видеоролике:
В отличие от него, профилированный лист крепится вертикально, с простым нахлёстом листов друг на друга по рельефу волны и сквозной фиксацией саморезами с резиновой шайбой и окрашенной головкой. Поэтому каркас под него монтируется в виде горизонтальной обрешётки с удобным шагом 50-60 см.
Дерево – традиционный материал для отделки фасадов жилых домов и бань. Оно остаётся популярным, несмотря на появление более дешёвых и более практичных аналогов – винилового и металлического сайдинга, имитирующего деревянную обшивку.
Чаще всего именно её выбирают, когда нужно решить, чем обшить каркасную баню снаружи, так как она добавляет к теплоизоляционному пирогу ещё один тёплый слой и прекрасно соседствует с деревянными же элементами каркаса здания.
В качестве облицовочного материала используют в основном вагонку, имитацию бруса и блок-хаус из хвойных пород.
Это самый доступный по цене вид деревянных панелей, которые могут иметь различный профиль. Стоимость квадратного метра в зависимости от породы и сорта древесины от 280 рублей (сосна) до 700 рублей (лиственница).
Панели имеют большую толщину, чем у обычной вагонки, а их профиль в собранном виде имитирует брусовый сруб. Обшивка этим материалом обойдётся гораздо дороже – 400-500 руб/м² (сосна) при 20-миллиметровой толщине.
Самый дорогой материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Стоит от 560 руб/м².
Следует учесть, что это цены «чистого» материала, который нуждается в обязательной защитной обработке от гниения и пропитке водоотталкивающими составами. Поэтому общая стоимость отделки может существенно увеличиться.
К другим недостаткам деревянной обшивки можно отнести:
Но многие фанаты бани предпочитают именно этот вид фасадной отделки, отдавая должное экологичности материала, его теплоизоляционным свойствам и неповторимому внешнему виду.
Обшивку вагонкой и другими панелями, имеющими соединение шип-паз, можно вести как горизонтально, так и вертикально. При горизонтальном монтаже их обязательно устанавливают шипом вверх, чтобы во время осадков в пазы не проникала влага.
Рекомендуем посмотреть, как правильно обшивать деревом каркасные постройки:
Это важно! Перед началом монтажа антисептическими составами следует пропитать не только облицовочные панели, но и рейки обрешётки, и другие деревянные конструкции, скрывающиеся под обшивкой.
Принцип монтажа состоит в том, что после установки первой доски по уровню она фиксируется со стороны паза вбитыми под углом гвоздиками либо кляммерами и саморезами. Затем в этот паз плотно вставляется шип следующей панели и после проверки уровня крепится аналогичным способом. Так происходит набор облицовки по всей высоте или длине стены.
Внутренние и наружные углы, обрамление проёмов делается из шлифованной обрезной доски.
По окончании отделки фасад декорируется тонированными пропитками, лаками или акриловыми красками для наружных работ.
Выбирая, чем можно обшить баню снаружи недорого, стоит рассмотреть и варианты её отделки обычной доской – обрезной или необрезной. Есть как минимум два способа создания из них симпатичных и практичных фасадов.
Этот способ предусматривает горизонтальный монтаж досок с нахлёстом. Нижняя доска крепится к обрешётке по уровню, а каждая следующая нижним краем укладывается на неё и фиксируется оцинкованными гвоздями или саморезами насквозь.
Как выполняется обшивка ёлочкой, смотрите в видеоролике:
В этом случае предпочтительнее вертикальное направление крепления на горизонтальную обрешётку. Доски крепятся к ней с отступами друг от друга, после чего образовавшиеся щели перекрываются следующим рядом досок. Получается монтаж в шахматном порядке. Выглядит довольно интересно и необычно, особенно при использовании необрезной доски.
Если у вас нет финансовых проблем, обшить баню снаружи можно и более дорогими и солидными материалами, идущими на отделку фасадов жилых домов. Это может быть оправдано при желании придать всем постройкам на участке единый вид и стиль.
К таким материалам относят различные фасадные панели из композитных материалов – фиброцемента, винила, ДПК, клинкера и т.д.
ДПК – это древесно-полимерный композит, изготавливаемый из древесной муки и полимерного связующего в разных пропорциях. Такие панели отличаются высокой прочностью, низкой теплопроводностью, износостойкостью, они не деформируются, не гниют, легко очищаются. Выпускаются в виде полых досок со скрытой системой монтажа. Стоить могут по-разному в зависимости от процентного соотношения компонентов. В среднем это 1200-1400 руб/м².
Материал большей частью состоит из цемента с минеральными и полимерными добавками, но в его состав также входят волокна целлюлозы, выступающие в роли армирующего каркаса панелей. Их поверхность может иметь разное покрытие и фактуру, имитирующую дерево, кирпичную и каменную кладку, другие материалы. Стоят очень дорого – от 1500 руб/м².
Отличный вариант для одновременного утепления и отделки наружных стен бань из бетонных блоков и кирпича. Это панели из пенополистирола или пенополиуретана с декоративной внешней поверхностью. Это может быть каменная крошка, клинкерная плитка или искусственный камень. Каждый элемент имеет с обеих сторон пазы и выступы, посредством которых они плотно стыкуются друг с другом, исключая мостики холода. Средняя цена 800-100 руб/м². Если учесть, что в неё входит и стоимость утеплителя, она кажется не особо внушительной.
Чем лучше обшить баню снаружи из бруса, если бюджет ограничен, но необходимо защитить наружную теплоизоляцию от намокания и других атмосферных воздействий – этот вопрос тоже не должен ставить вас в тупик. Можно использовать недорогие плитные материалы – ОСП или ЦСП (до 200 руб/м²). Сами по себе они выглядят непрезентабельно, но с защитной функцией справляются отлично.
Такие плиты можно загрунтовать и покрасить в светлые тона, а швы закрыть темными деревянными нащельниками, имитируя немецкий стиль фахверк.
И ОСП, и ЦСП при появлении свободных средств можно использовать в качестве несущей основы для другого декоративного покрытия – фактурной штукатурки, фасадной плитки или любого вида вентилируемых навесных систем.
Выбирая внешнюю отделку для бани, сначала решается вопрос о необходимости её наружного утепления.
В большинстве случаев между утеплителем и фасадными материалами необходимо оставлять воздушный зазор для его проветривания.
Чаще всего для обшивки используют такие практичные современные материалы, как виниловый и металлический сайдинг и профнастил.
Деревянные панели тоже не теряют своей популярности, но они дороже и требуют постоянного ухода.
В качестве недорогой или временной отделки вполне подходят плиты ОСП и ЦСП, а максимально солидный вид бане придадут фасадные панели их фиброцемента, древесно-полимерного композита или плитного утеплителя с каменной отделкой.
Наружное утепление необходимо для бань, которые эксплуатируются зимой, а также для построек из тонкого бруса или блоков. Оно предотвращает промерзание несущих стен, смещает точку росы в утеплитель и ускоряет прогрев парной. Для исключительно сезонных летних бань из бревен толщиной более 200 мм дополнительное наружное утепление не требуется.
Утеплять деревянный сруб снаружи пенопластом категорически запрещено. Этот материал имеет практически нулевую паропроницаемость, что запирает влагу внутри древесины. В результате под утеплителем быстро образуются конденсат, плесень и гниль. Для деревянных стен следует использовать только паропроницаемую базальтовую вату.
Гниение бруса происходит из-за отсутствия вентиляционного зазора и неправильного выбора теплоизоляции. Если водяной пар изнутри бани не может свободно выйти наружу из-за паронепроницаемого утеплителя, влага оседает на стыке материалов. Постоянная сырость в этой зоне создает идеальную среду для развития дереворазрушающих грибков.
Вентзазор необходим для вывода влаги, которая проникает сквозь стены здания наружу. Свободный поток воздуха в зазоре высушивает утеплитель и предотвращает гниение деревянной обрешетки и стен. Без вентиляционного зазора конденсат будет накапливаться под облицовкой, разрушая конструкцию.
Оптимальным решением является монтаж вентилируемого фасада с использованием каменной ваты плотностью от 80 кг/м³. Плиты утеплителя монтируют на клей и тарельчатые дюбели непосредственно на блоки без пароизоляции с внешней стороны. Сверху утеплитель закрывают ветрозащитной мембраной, оставляют вентиляционный зазор 3-5 см и монтируют финишную обшивку.
Для бань круглогодичного использования в условиях умеренного климата стандартная толщина утеплителя стен составляет 100 мм. Для утепления потолка, через который уходит больше всего тепла, требуется слой не менее 150-200 мм. Для летней бани достаточно теплоизоляционного слоя толщиной 50 мм.
Фольгоизолон внутри парной выполняет роль одновременно пароизоляции и отражающего теплового экрана. Тонкий слой полиэтилена защищает утеплитель в стенах от намокания, а полированная алюминиевая фольга отражает до 97% лучистого тепла обратно в помещение. Это позволяет значительно сократить время и дрова на растопку бани.
Наиболее доступными материалами для внешней отделки являются виниловый сайдинг и деревянная вагонка естественной влажности хвойных пород (сорт С). Сайдинг более практичен, поскольку не требует регулярной окраски и защиты от гниения. Деревянная обшивка дешевле при покупке, но требует ежегодного обновления защитного лакокрасочного слоя.
Виниловый сайдинг становится хрупким при отрицательных температурах и может треснуть от легкого удара зимой. Также этот материал плавится и деформируется при сильном нагреве, поэтому его нельзя монтировать вплотную к дымоходу без термоизоляции. Кроме того, винил имеет высокий коэффициент температурного расширения, что требует соблюдения жестких правил монтажа с зазорами.
Для монтажа винилового сайдинга на стенах бани шаг вертикальных стоек обрешетки должен составлять ровно 40 см. В регионах с сильными и порывистыми ветрами шаг уменьшают до 30 см во избежание деформации панелей. Более разреженная обрешетка приведет к провисанию сайдинга и его дребезжанию при ветре.
Напишите в комментариях, как думаете – можно ли отделывать термопанелями деревянные бани?
Ответить
1 комментарий
Я думаю, стены должны " дышать", поэтому только дерево.
Ответить Пожаловаться