Как углубить колодец, чтобы вернуть нормальный уровень воды: лучшие методы

Нередко домовладельцы сталкиваются с проблемой падения уровня воды в колодце. Тогда перед ними встает задача: нужно ли и как углубить источник, чтобы исправить ситуацию. В этой статье разберем, всегда ли это необходимо и, если приходится, то какой технике следует отдать предпочтение.

Когда имеет смысл углублять колодец

Углубление целесообразно, если:

• глубина колодца – больше 10 колец;
• нет места для новой скважины;
• вода хорошего качества;
• бетонные кольца не деформированы;
• дебет воды меньше одного кольца в сутки или отсутствует.

Важно! Сначала выясните причину снижения уровня воды – возможно, достаточно почистить колодец или подождать улучшения погодных условий.

Основные методы углубления

До выбора способа углубления колодца необходимо выполнить ряд подготовительных действий. Результатом этого будет полная ясность, а значит, и понимание того, какое решение будет оптимальным в сложившейся ситуации.

Шаг 1 – обследование конструкции колодца:

• техническое состояние бетонных колец;
• положение колец (наличие/отсутствие смещений);
• целостность/герметичность швов между ними;
• однородность дна (без ила, валунов и древесных корней).

Шаг 2 – актуальность углубления:

• уровень воды – причиной спада может быть временная засуха или разработка нового колодца у соседей;
• засор водоносного слоя – обычно проявляется в мутности воды и неприятном запахе;
• наличие плывуна (насыщенного водой грунта из глины, песка и ила) – он провоцирует деформацию колец из-за зимнего пучения и быстрое осыпание грунта при подкопке дна;также могут быть: коричневая вода, активное заиливание после очистки колодца, постоянный уровень в пределах 1-1,5 м (нет сезонного движения) или резкие колебания без видимых причин.

Шаг 3 – анализ грунта ниже дна. Нужно выполнить разведочное бурение рядом с колодцем. Это позволяет оценить ситуацию с расположением водоносных слоев и природой грунта возле них.

Обратите внимание! Если у соседей ситуация с падением уровня воды схожая, значит нет смысла углублять источник – это временный эффект. То же касается засорения водоносного слоя – достаточно выполнить очистительные мероприятия.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении, канализации и сопутствующих работах

От типа плывуна зависят дальнейшие действия:

• Ложный. Это песок с низким содержанием глины. Его нужно подкопать на 20-30 см и выждать 2-3 часа. Должно проявиться оседание и уплотнение грунта. Такой плывун считается менее опасным, но работы с ним требуют осторожности и постоянного контроля состояния грунта.
• Небольшой. Локализованный участок подвижного грунта толщиной до 2 м. Выявить можно путем наблюдения за местом протечки дна после подкопки – должно быть не по всему дну, а локально. Такой плывун также может быть безопасным. Работы с таким грунтом выполняют максимально аккуратно, часто применяя желонку или другие инструменты для постепенной выемки грунта.
• Подвижный (опасный). С таким плывуном и работать опасно, и бетонные кольца могут быть затянуты в перенасыщенный водой песок и глину. Признаки – мгновенное помутнение воды, беспричинные колебания уровня, деформация и смещение колец.

Читайте также:
Поиск воды для колодца: ищем место проверенными методами без затрат

Во время проведения исследований важно помнить о мерах безопасности. Сначала нужно удостовериться в отсутствии скоплений токсичных газов. Нельзя спускаться в шахту без страховочного троса и помощника сверху. И последнее – недопустимы резкие движения, которые могут стать причиной разрушения конструкции либо падения работника.

Осадка бетонных колец

Метод подходит для колодцев, у которых бетонные кольца не заклинены грунтом и не имеют смещений, при условии что конструкция включает не более 10 колец. Суть состоит в аккуратном опускании всей колонны (под небольшим давлением) после очистки и подкопки грунта под ее основанием (первым кольцом). Конструкцию аккуратно опускают до появления притока воды из водоносного слоя. Для упрощения процесса иногда выполняют частичное разрыхление грунта вокруг шахты или аккуратную подкопку основания колец. Затем следует установка верхних колец и укрепление, герметизация стыков между ними.

Важно! Сильное давление на колонну может привести к его деформации и разрушению стенок.

Наращивание колонны снизу

Здесь также необходимо очистить дно от ила для профилактики и подкапывать грунт под нижним кольцом. Но надавливать на колонну нет необходимости – под нижним кольцом формируют опору из бетонных сегментов или доборных элементов. Процесс должен проходить поэтапно с захватом максимум 40-45 см за раз, чтобы скрепляющий раствор мог схватиться и набрать должную механическую прочность.

Обратите внимание! Метод трудоемкий и продолжительный, но эффективный и безопасный по отношению к имеющейся конструкции.

Установка колец меньшего диаметра

Это самый распространённый способ, подходящий для рыхлого и песчаного грунта при условии, что старая шахта ровная. Для работы используют бетонные кольца, диаметр которых меньше колонны на 4-6 см. То есть внутри шахты должен получиться монтажный зазор в 2-3 см по всей окружности.

Технология проста:

• установка новых колец;
• армирование и герметизация стыков между ними;
• последовательно засыпка зазора цементно-песчаной смесью (допустимо добавление мелкого щебня) и заливка водой (бетонирование).

Для справки! Этот метод также актуален для реконструкции и усиления колодезной шахты из бетона.

Установка гофрированной трубы из пластика

Такой подход позволит защитить колодец от плывунов. Техника схожа с установкой бетонных колец меньшего диаметра. Только трубу нужно осаждать до водоносного слоя и после бетонирования монтажного зазора ее невозможно будет демонтировать в случае повреждения. Придется снова заужать колодезную шахту.

Читайте также:
Как выкопать колодец на даче: подробная технология

Использование трубы с фильтром

Этот способ подходит для того, чтобы добраться до нового, глубже расположенного водоносного слоя. Для работы используют металлическую или пластиковую трубу с перфорацией (дырочки можно просверлить самостоятельно). В нижней части заготовку следует обернуть мелкоячеистой сеткой из нержавеющей стали, которая будет выступать в роли фильтра. Процесс установки прост: вбивание до водоносного слоя с периодическим изъятием для очистки фильтра и внутренней полости.

Бурение внутри шахты

Скважину на воду не обязательно бурить в новом месте – можно воспользоваться имеющимся колодцем. Здесь также понадобится установка обсадной трубы, чтобы источник не осыпался, и погружение глубинного насоса. Единственное неудобство состоит в необходимости дополнительных работ: протяжки питающего кабеля, жесткой фиксации магистрали внутри шахты и монтажа водопровода с соблюдением технологий, исключающих его промерзание в зимний период.

Углубление желонкой

Техника актуальна, когда нужно проявлять осторожность в работе с небольшими и подвижными плывунами. Соответственно, лучше дождаться промерзания грунта. Желонка – это специнструмент для его подъема. Главное – делать это постепенно.

Важно! Если не удается пройти плывун, следует установить заглушку на дне для удаления воды.

Читайте также:
Как раскачать скважину на участке, подробная инструкция для самых распространённых случаев

Коротко о главном

Углубление колодца не всегда необходимо. Есть вероятность, что достаточно будет очистки дна или изменения погодных условий для подъема уровня воды. Если ситуация не меняется, то можно предпринять следующее (условие/техника):

• новый колодец – опускание колонны колец до водоносного слоя;
• стабильный грунт – подкапывание с опусканием канала или его наращиванием снизу;
• рыхлый грунт и плывун – новые кольца меньшего диаметра или гофрированная труба;
• быстрый поиск нового водоносного слоя – установка трубы с фильтром или бурение скважины.

Перед выбором способа углубления колодца следует провести анализ технического состояния бетонной конструкции и качества воды. В редких случаях ни один из перечисленных методов не подходит. Тогда нужно изъять кольца, углубить шахту и установить их заново.