Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут.
Есть две ситуации, когда строят яму в гараже:
Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ.
Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину.
В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.
Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.
Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.
Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.
Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.
Будем считать, что с размерами Вы определились. Их наносят на пол в гараже, к примеру, обозначив мелом. Основное требование – яма должна располагаться посередине гаражной постройки.
Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.
Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.
Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.
По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.
Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно:
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.
Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.
Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом.
Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок.
Как уже было сказано выше, здесь два варианта:
В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).
Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.
Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.
Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.
Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой.
Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем.
В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона.
Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться.
Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием.
Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей.
Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:
Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.
При высоком уровне грунтовых вод необходимо обустроить качественную дренажную систему по периметру строений и использовать гидроизоляцию проникающего действия. Для подземных конструкций выбирайте бетон с коэффициентом водонепроницаемости не ниже W8. Также рекомендуется устанавливать герметичные кессоны, чтобы исключить подтопление помещений.
Для стандартного кладочного раствора используется классическая пропорция 1:3 или 1:4 (одна часть цемента на три-четыре части песка). При приготовлении бетона для фундамента добавляется также 4-5 частей щебня. Качество смеси напрямую зависит от марки цемента: для ответственных работ лучше применять М400 или М500.
Да, пластиковые вентиляционные трубы ПВХ отлично подходят для гаража благодаря легкому весу и стойкости к коррозии. Они обеспечивают гладкую внутреннюю поверхность, что снижает сопротивление воздуха и препятствует накоплению конденсата. Рекомендуемый диаметр для естественной вентиляции составляет 110–150 мм.
Битумная мастика наносится на предварительно очищенное и прогрунтованное основание в 2-3 слоя с помощью кисти или валика. Каждый новый слой укладывается только после полного высыхания предыдущего (проверка «на отрыв»). В местах стыков и углов рекомендуется дополнительно армировать покрытие стеклосеткой.
Ширина смотровой ямы обычно составляет 75–80 см, что оптимально для колеи большинства легковых авто. Глубина рассчитывается индивидуально: рост владельца плюс 10–15 см запаса для комфортной работы. Длина ямы должна быть на 1 метр больше длины самого автомобиля для удобного спуска.
Пластиковая смотровая яма представляет собой полностью герметичный цельнолитой модуль, не требующий дополнительной гидроизоляции. Она не гниет и не подвержена коррозии, что делает ее идеальным решением при высоком уровне грунтовых вод. Важно лишь надежно «заякорить» конструкцию к бетонной плите-основанию, чтобы избежать всплытия.
Для получения гладких стен фундамента лучше всего подходит ламинированная фанера, выдерживающая несколько циклов заливки. Для бюджетного строительства часто применяют обрезную доску толщиной 25–40 мм или плиты OSB-3. Главное — обеспечить надежное крепление щитов распорками, чтобы выдержать давление тяжелого бетона.
Демонтаж опалубки допускается при достижении бетоном 70% расчетной прочности. При температуре воздуха +20°C это происходит примерно через 7 дней, при более низкой температуре (+5..+10°C) — через 14–15 дней. Не следует торопиться с распалубкой, если планируются немедленные нагрузки на конструкцию.
При высоком УГВ подходят только полностью герметичные станции биологической очистки или накопительные емкости из пластика/стеклопластика. Обычные септики из бетонных колец в таких условиях будут постоянно затоплены, что приведет к неработоспособности системы. Выбирайте модели с принудительным выбросом очищенной воды через насос.
В смотровых ямах разрешено использование только низковольтного оборудования с напряжением до 36 вольт. Все светильники должны иметь класс защиты не ниже IP65 для предотвращения попадания влаги и пыли. Выключатели и розетки строго запрещено размещать внутри ямы — их нужно выносить на стены гаража.
13 комментариев
Нагрузка на пол есть. Редко где весной уровень грунтовых вод не поднимается выше пола ямы. И тогда возникает выталкивающая сила равная весу объема воды равного объёму погруженной части сооружения. Варианты: либо как советуют детать не слишком прочный пол, его вместе с гидроизоляцией проломит и яма заполнится водой на некоторый уровень, либо это произойдет через дренажный колодец(приямок там же полезен для насоса откачки), но зато не пострадает остальная часть конструкции. В случае желания достичь герметичности сооружения нужно прикидывать вес пола и стен которые на него опираются и объём наружной погруженной части сооружения(иначе всплывёт пол отдельно, но не высоко а до затопления)пол всегда давит сильнее при всплытии так что стены отдельно не всплывут если стоят на краях монолитного дна, либо в случае большой ямы и тонких стенок и пола всплывёт вся яма на высоту разницы веса и объемов. Я думаю из разных соображений, если это не подвал в полгаража и более, то достаточно глубины с расчетом работы сидя на стуле, продумать выход из этого места вот этот момент ответственный. Хотя бы быстро вылезти умыться если что. Большие ямы склонны превращаться в склад ненужного мусора. На мой взгляд влиятельнее для удобства ширина, выбирать лучше по максимуму по внутренним краям колеи, ниши в боковых стенах полезны, в том числе для укладки временных опорных балок хотя бы вместо стула как сидения или для возвышенной опоры чего либо, можно по всей длине боков пришить уголки с этой же целью. Длина влияет на цену/сложность и возможность сразу добираться по всей длине днища(метра 4 должно хватать для всего и гаражи чаще в длину немного меньше 6м, профессионалы-строители ужимают и без того небольшие площади), вряд ли удобно капиталить мотор или коробку прямо в яме, хотя бывает по всякому . Отделка плиткой по моему худшее, она скользкая при любом попадании технических жидкостей и если не укладывать под вибрацией без пор в клеящем растворе то попавшая вода при промерзании быстро её отщелкивает. Но если брать половую для пола с рельефом от скольжения и класть с виброуплотнением то может быть и хорошо, но возни добавит да и расколоть уронив кувалду можно запросто. Сейчас какие то намазываемые резины есть они и мягкие и стойкие но и дорогие. Как вариант для повержностей железнить цементом и шлифовать-пропитывать/красить. Вентиляция да, важна, нефтепродукты их пары и некоторые ядовитые газы(угарный) тяжелее воздуха. Не вижу пользы(больше вреда) резать армированный пол с запасом по бокам для стен ямы, лучше подогнать их снизу под срезы, но стык в этом случае гидроизолировать основательнее(всякие расширяющиеся бетоны или гидроизолирующие составы для ванных под укладку плитки они же и эластичность в шве обеспечат. То есть последние сантиметров 12 стен замазывать отдельно в стыке с полом. Заливать вообще не вредно поэтапно а не за раз, даже и лучше, так как частичная усадка при твердении будет промежуточной и итоговая уменьшится. Вес части пола гаража добавится к весу стен и дна ямы(от всплытия) когда стены снизу подгоняются под края уже существующего. Не нужно кидать в бетон всякую дрянь, стандартная арматура это то что нужно, а некоторые трубы неудачно попав в раствор особенно не усилят конструкцию а вот могут фильтровать воду и не поймете потом откуда протекает, особенно касается использования труб как балок перекрытия потолка погреба(если яма это и погреб будет частично).
Ответить ПожаловатьсяЗдравствуйте, Александр! Благодарим Вас, что нашли время оставить ваше развёрнутое мнение Мы уверены, вы помогли многим читателям!
Ответить ПожаловатьсяДобавлю - прочность наберет раствор или бетон через 28 дней, но окончательную. прочность только через 2 года. Портландцемент имеет три основных состава - через пару тройку часов схватывается, 28 суток и 2 года.
Ответить ПожаловатьсяСпасибо большое, очень подробное описание!
Ответить ПожаловатьсяС многим не согласен, себе делал монолитную. Наклон в приямок, приямок обязательно нужен хотя бы для того чтобы её просто было легко помыть. Может кому пригодится
Ответить ПожаловатьсяОптимальная глубина смотровой ямы в гараже, как мне кажется около двух метров при среднем росте человека в 160-180 см.
Ответить Пожаловаться2 метра? Да вы чего, вы до днища машины не достанете руками
Ответить Пожаловатьсяа у меня нету смотровой ямы. Зато есть подъемник. С ним очень удобно все делать.
Ответить ПожаловатьсяА как затягивать сайленблоки будете, если их надо затягивать только когда машина стоит на своих четырёх?
Ответить ПожаловатьсяЯ рабочих для этого дела нанимал. Лень было самому разбираться. Сделали отлично.
Ответить ПожаловатьсяЯ тоже считаю, что лучше профессионалов для такого дела нанимать). Предпочитаю заниматься тем, что точно сам умею.)
Ответить ПожаловатьсяПрямо память освежил. Себе давно делал, лет 12 назад, наверное. Пока все нормально)
Ответить ПожаловатьсяУ меня смотровая из блоков и кирпича. Строил еще при царе Горохе.) До сих пор все нормально, ничего не развалилось)
Ответить Пожаловаться