На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.
Основными факторами при выборе фундамента являются:
Существует несколько видов фундамента:
Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.
Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.
Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.
Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.
Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.
При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».
При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.
Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.
Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.
Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:
Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.
Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.
Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200.
Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.
Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.
После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.
Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.
Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:
Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).
Такие же последствия могут быть, если слой подушки из песка или гравия под фундамент недостаточен или плохо был утрамбован. И, конечно, некачественное армирование может привести к трещинам и сколам бетона. В целом, можно сказать, что подготовительный этап, до заливки бетоном, можно считать главным при постройке качественного забора.
Выбор конструкции зависит от веса ограждения и типа грунта на участке. Для легких заборов из профнастила или штакетника оптимален точечный столбчатый или свайный фундамент. Под тяжелые кирпичные или каменные секции, а также на пучинистых почвах, заливают мелкозаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.
Глубина заложения опорных столбов должна превышать уровень промерзания грунта в вашем регионе в среднем на 20–30 см, что обычно составляет от 1,2 до 1,5 метров. Бетонную ленту мелкозаглубленного фундамента достаточно углубить на 50–70 см. Недостаточное заглубление опор приведет к выдавливанию забора силами морозного пучения.
Для ограждений оптимально использовать стеновой профнастил марок С8, С10, С20 или С21 с толщиной стального листа не менее 0,45–0,5 мм. Марка С8 является наиболее бюджетной, но имеет низкую прочность на изгиб. Для территорий с высокими ветровыми нагрузками надежнее выбирать марку С20 или С21.
Основное отличие состоит в высоте волны профиля (10 мм против 21 мм) и общей жесткости материала. Профнастил С21 значительно прочнее, выдерживает ураганные ветра и позволяет монтировать меньше поперечных лаг. При этом полезная монтажная ширина у листа марки С10 больше, что делает его более экономичным при покупке.
При горизонтальном соединении листов на заборе нахлест должен составлять ровно одну волну (профиль) листа. Если выполняется вертикальное наращивание листов по высоте, минимальный размер нахлеста равен 10–15 см. Крепление листов к лагам осуществляется кровельными саморезами исключительно в прогиб волны, плотно прилегающий к металлической слеге.
Для снижения парусности сплошного забора шаг между опорными столбами уменьшают до 2–2,5 метров. Сами столбы необходимо бетонировать ниже глубины промерзания почвы с обязательным использованием толстостенного металла. На ветровых участках также монтируют листы с высокой волной (С20, С21) и увеличивают количество продольных лаг до трех штук.
Стандартная толщина песчаной подушки на дне траншеи должна составлять 10–15 см. Песок насыпают слоями, проливают водой и тщательно трамбуют до плотного состояния. Эта прослойка необходима для выравнивания дна траншеи, амортизации грунтовых подвижек и дренажа лишней влаги от подошвы фундамента.
На неровных участках забор возводят ступенчатым методом (каскадом), сохраняя горизонтальное положение пролетов. Опалубку для заливки ленточного фундамента делят перегородками на секции, при этом каждая последующая ступень опускается на фиксированную величину. Лаги и профилированные листы монтируются параллельно плоскости секций, без перекосов.
Опалубку под заливку бетонной ленты выводят на высоту 15–20 см выше уровня грунта. Получившийся бетонный цоколь служит барьером, защищающим нижний край профнастила от контакта с сырой травой, грязью и снегом. Также это препятствует проникновению сорняков и бродячих животных на территорию участка.
Для стандартного забора высотой до 2 метров оптимально использовать квадратные трубы сечением 60х60 мм со стенкой 2 мм. Для въездных ворот и калиток требуются более прочные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм с толщиной металла от 3 мм. Продольные направляющие лаги обычно изготавливают из прямоугольной трубы 40х20 мм со стенкой 1,5–2 мм.
2 комментария
Подскажите, пожалуйста, как сделать фундамент под забор из профнастила? Муж просил узнать.
Ответить ПожаловатьсяНам из-за грунта пришлось каменный фундамент делать. Дороговато, но и плюсы свои есть. Зато простоит очень долго.
Ответить Пожаловаться