При строительстве любого здания фундамент выполняет одну большую функцию, от которой зависит стабильность и долговечность всего строения. Поэтому в процессе его возведения нужно провести выравнивание верхней плоскости строго горизонтально. Это называется «выведением фундамента на ноль». Процесс гарантирует, что верхняя поверхность фундаментной конструкции будет находиться в одной плоскости. Это важно для равномерного распределения нагрузки от здания и предотвращения деформаций и разрушений.
Выведение на ноль – это технический и практический процесс, требующий внимания к деталям и точности выполнения. Независимо от того, строят ли новый фундамент или ремонтируют существующий, знание того, как вывести ноль на фундаменте, является важнейшим навыком для любого строителя. Ниже будут рассмотрены основные методы и этапы, которые помогут справиться с этой задачей, используя доступные материалы и инструменты.
В строительстве термин «ноль» имеет несколько значений, но все они связаны с базовыми этапами и уровнями, от которых ведется дальнейшее проектирование и возведение зданий. Первое понятие – это нулевая отметка. Обозначает оно уровень чистого пола первого этажа здания и служит основным ориентиром для проектирования и строительства, от которого отсчитывают все остальные уровни здания с плюсом или минусом. Это означает, что все элементы ниже нулевой отметки обозначают отрицательными значениями, а выше – положительными. Нулевую отметку определяют геодезисты на основе контрольных точек, и этот этап является важной частью процесса разбивки строительной площадки. Отметка учитывает все запланированные отделочные слои на полу первого этажа.
Второе понятие – вывод нуля на фундаменте. В этом случае «ноль» означает уровень верхней грани фундаментной ленты, плиты или столбов. Этот уровень должен быть одинаковым по всей длине, площади или точкам фундамента, обеспечивая горизонтальность конструкции.
Третье понятие – нулевой цикл строительства. Это этап, который включает в себя все работы, проводимые ниже нулевой отметки. Это подготовительные работы, необходимые для начала основного строительства здания.
Нулевой цикл включает в себя:
Этот этап очень важен, так как от качества выполненных работ зависит безопасность и долговечность здания.
Ниже будет рассмотрено понятие под номером два – вывод ноля на фундаменте.
Фундаментная конструкция формируется путем заливки бетонного раствора в опалубку. Именно от правильной установки последней зависит, будет ли фундамент выведен в ноль или нет. Поэтому элементы опалубки должны быть выставлены вертикально, для чего можно использовать обычный строительный уровень.
Второе – это надежное закрепление опалубки, чтобы под действием нагрузки от бетона она «не разъехалась», не деформировалась, не разрушилась.
Далее на внутренних поверхностях элементов опалубки нужно выставить нулевой уровень, который будет определять не только высоту фундаментной конструкции, но и «ноль» фундамента. Для этого в любом углу опалубки – это участок соединения двух взаимно перпендикулярных частей фундамента – выставляют его высоту, заложенную в проекте здания. Устанавливают метку мелом, краской или маркером. Это нулевая точка.
Далее с помощью гидроуровня вдоль фундамента на внутренних поверхностях опалубки делают точно такие метки, которые определят горизонтальную линию. Это и будет ноль фундамента, по которому надо заливать бетонный раствор: не ниже и не выше.
Главное – надежность обозначения уровня. То есть линию можно начертить, используя маркер. Можно натянуть шнур. Последний вариант нужно провести правильно. Для этого используется несколько методов.
Маркер и натянутый шнур – не лучшие способы обозначить нулевой уровень. Первый может при заливке скрыться в бетонном растворе и его видно не будет. Второй имеет свойство провисать, то есть максимально горизонтальная линия не получается.
Есть третий вариант – это рейки небольшого сечения, например, 10х10 мм, которые прибивают к внутренним поверхностям опалубки на нулевом уровне. Они не исчезают, не провисают, не деформируются, поэтому четко показывают отмеченный горизонт.
Можно обойтись без дополнительных элементов, которые обозначают ноль фундамента. Проще выставить верхние кромки опалубки по горизонту и в одной плоскости. Они и будут формировать нулевой уровень.
Причин, почему фундамент перекосило, множество:
Для исправления перекосов фундамента применяют различные методы: шлифовку, заливку бетонным раствором, выравнивание кирпичом или устройство монолитного армированного пояса. В случае значительных перекосов может потребоваться армирование и заливка бандажа.
Выравнивание верхней плоскости фундамента методом шлифовки применяется для устранения небольших перепадов высот. Этот способ подходит, когда отклонения не превышают нескольких сантиметров по всей длине фундаментной конструкции – обычно не более 3 см.
Преимущество метода – высокая скорость проводимых работ. За несколько часов можно выровнять фундамент больших размеров. Недостаток – шлифовка сопровождается образованием большого количества пыли и шума.
Сам процесс начинают с определения величины перепадов высот с помощью уровня или нивелира, чтобы спланировать объем работ.
Далее выбирают метод шлифовки:
Какими инструментами можно проводить шлифовку:
Внимание! Для бетона марки ниже М250 лучше использовать корундовые диски, для бетона выше М250 – алмазные.
В процессе проведения шлифовки фундамента необходимо периодически проверять горизонтальность поверхности с помощью уровня. Это контроль, который не даст срезать больше бетона, чем этого требует ровность поверхности и нулевой уровень.
В видео показано, как мастер шлифует плитный фундамент с перепадом в 25 мм:
Этот способ можно применять, если высота перепада 5-10 см. При этом дом не должен быть многоэтажным, то есть нагрузка на выравнивающую прослойку не должна быть большой.
Сам процесс выравнивания заключается в заливке бетонного раствора поверх фундамента:
Внимание! Верхние края устанавливаемой опалубки будут нулевым уровнем фундамента.
Для заливки выравнивающего слоя рекомендуется брать классическую смесь: 1 часть цемента марки М400 или 500, 3 части крупнозернистого песка. Нагружать залитый пояс можно через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.
Эту технологию используют при значительных перекосах, когда необходимо создать прочную основу для дальнейшего строительства дома. Она заключается в создании конструкции из стальной арматуры, которая связывается в единый каркас и заливается бетоном, образуя бандаж.
Функции армокаркаса:
Как и в предыдущем случае, сначала определяют степень перекоса. Далее закрепляют анкеры или металлические дюбели на боковых поверхностях фундамента и крепят к ним арматурную решетку – готовый каркас укладывают на фундамент, привязав его проволокой к установленным анкерам или дюбелям.
Затем проводят монтаж опалубки, которую крепят к армокаркасу проволокой или другими крепежными элементами. Важно выставить щиты опалубки по вертикали. После выставляется нулевой уровень. Или опалубку монтируют по высоте так, чтобы ее верхние края были «нулем».
Последний этап – заливка бетона. Через неделю опалубку можно демонтировать. Нагружать новую конструкцию можно через 28 дней.
Внимание! При армировании фундамента необходимо обеспечить защитный слой бетона: не менее 3-4 см со всех сторон, чтобы арматура оказалась внутри раствора и не подвергалась коррозии от контакта с воздухом. Для этого используют специальные проставочные элементы.
Этот вариант выравнивания используют, когда перепад высот составляет более 5 см. Для этого на фундаменте выполняют кладку высотой в два или три ряда. Суть технологии заключается в том, что неровности нивелируются толщиной кладочного раствора. В процессе каждый уложенный кирпич проверяют по горизонтали, а также в связке с соседними кирпичами.
Внимание! Для выравнивания фундамента кирпичом нужно использовать блоки марки не меньше М200. Чем выше марка, тем выше надежность собираемой конструкции. Соответственно и выше цена. Но в данном случае экономить нет смысла.
В видео показан способ выравнивания фундамента кирпичом:
Все зависит от материала столбов (кирпич, бетон, трубы), а также от величины перепадов высот. Если для сооружения фундамента были использованы трубы, то нарастить или уменьшить их несложно. В первом случае потребуется кусок той же трубы длиной, перекрывающей перепад, которую приваривают к столбу. Во втором – просто срезают участок фундамента на длину перепада.
С кирпичными и бетонными столбами все по-другому. Нарастить их, если перепад небольшой, даже не стоит начинать. Лучше снизить нулевой уровень, если это позволяет проект. Бетонные срезают алмазным отрезным диском. Кирпичные – убирают один ряд кладки. Поэтому столбчатые фундаменты еще на стадии их заливки или установки требуют к процессу более внимательного подхода в плане точного выставления их по высоте и между собой.
В видео показано, как нужно правильно определять перепады плоскости ленточного фундамента:
Вывод ноля на фундаменте – это ответственный этап строительства, требующий точности, внимательности и понимания основ геодезии и строительного дела. Несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых инструментов и четком следовании инструкциям, эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Но ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к серьезным проблемам в будущем: перекосам стен, неравномерной усадке, трещинам и другие неприятностям. Поэтому нужно правильно выбрать один из вышеобозначенных способов и точно следовать правилам проведения этого типа работ, учитывая нюансы.
Нулевая отметка, или чистый ноль — это базовая горизонтальная плоскость, принимаемая за точку отсчета для всех остальных высот здания. Обычно за нее принимают уровень чистого пола первого этажа без учета финишного покрытия. Все элементы конструкции ниже этого уровня обозначаются со знаком минус, а выше — со знаком плюс.
Нулевой цикл включает в себя комплекс земляных и подготовительных работ по возведению подземной части здания. Сюда входят геодезическая разбивка, рытье котлована или траншей, прокладка подземных коммуникаций, устройство дренажа, монтаж опалубки, армирование и заливка фундамента. Данный этап завершается гидроизоляцией конструкций и обратной засыпкой грунта.
Технология выравнивания зависит от величины перепада высот. Отклонения до 3–5 см устраняют нанесением цементно-песчаной стяжки поверх фундамента, предварительно обработав бетон грунтовкой для адгезии. При перепаде более 5 см наращивают опалубку и заливают дополнительный армированный монолитный пояс, а мелкие неровности до 1 см сглаживают плиточным клеем или шлифованием.
Для точной проверки геометрии используют лазерный нивелир или гидроуровень. Отметки лазером лучше снимать в вечернее время или сумерки для улучшения видимости луча на приемной рейке. Водяной уровень (гидроуровень) работает по принципу сообщающихся сосудов и позволяет с минимальной погрешностью перенести высотные отметки на большие расстояния даже в одиночку.
Сначала с помощью лазерного прибора или гидроуровня наносят угловые отметки единой горизонтальной плоскости на внутренние щиты опалубки. Затем по этим точкам с помощью малярного шнура отбивают сплошную линию. В качестве физического ориентира для бетонирования дополнительно натягивают прочную леску или вкручивают саморезы по всему периметру заливки.
Деревянная рейка или треугольный брусок внутри опалубки служит визуальным маяком для заливки бетона и формирует ровную фаску на верхней кромке ленты. Использование рейки предотвращает вытекание цементного молока через верхний стык щитов, обеспечивая идеальный горизонт. Снятие фаски под углом также защищает углы готового фундамента от сколов при демонтаже опалубки.
Основная причина деформации — недостаточная жесткость опалубки и отсутствие надежных подпорных элементов, из-за чего под тяжестью бетонной смеси щиты распирает в стороны. Также искривления возникают при плохой фиксации маяков, спешке во время разравнивания бетона правилом или неравномерной усадке смеси. Ошибки разметки без использования оптических приборов контроля также приводят к перепадам по высоте.
Разрушение фундамента чаще всего вызвано силами морозного пучения грунта при его заложении выше глубины промерзания без обустройства дренажной системы. К растрескиванию приводит несоблюдение технологии бетонирования: избыток воды в бетонной смеси, отсутствие вибрирования и неправильное армирование. Просадка слабых слоев почвы под подошвой фундамента и отсутствие ухода за бетоном в первые дни после заливки также провоцируют появление трещин.
Перекос фундамента перераспределяет нагрузки на несущие конструкции здания, вызывая деформацию стен, дверных и оконных проемов. На фасаде и внутренних стенах образуются сквозные трещины, нарушающие теплоизоляцию дома и снижающие его прочность. В критических случаях происходит разрыв коммуникаций, смещение перекрытий и частичное разрушение кровли.
Для самостоятельной шлифовки применяют угловую шлифовальную машину (болгарку) мощностью от 1,2 кВт, оснащенную кожухом для пылеотвода. В качестве расходного материала используют алмазные чашки по бетону с однорядным сегментом для грубой обдирки или двухрядным для гладкой шлифовки. Работу проводят круговыми движениями без сильного нажима, обязательно используя строительный пылесос, защитные очки и респиратор.
Напишите в комментариях, как думаете, может лучше даже при больших перепадах использовать глубокую шлифовку, чем городить поверх фундамента лишние конструкции?
Ответить
Комментарии
Отзывов нет. Будьте первым!