Для отделки крыши в частном секторе сегодня можно выбрать кровельный материал в различном исполнении по форме, цвету и составу. Для каждого из них предусматривается применение своей технологии проведения монтажных работ. Рассмотрим, из чего и как правильно монтируется обрешетка под ондулин. Ознакомимся с критериями выбора пиломатериалов и типа опорной системы. Читайте до конца, и Вы узнаете, что при этом рекомендуют специалисты.
Ондулин весит порядка 5 кг/кв.м, поэтому обрешетка под кровельное покрытие может быть создана без дополнительного усиления из дерева или переработанной древесины. Это могут быть откалиброванные по толщине доски в любом исполнении и плиты ОСП или влагостойкой фанеры.
По технологии обрешетка собирается с соблюдением различных монтажных зазоров. Это необходимо для компенсации теплового расширения материала, обеспечения надежного основания под отделку. Последнее важно, так как на шероховатых листах ондулина снег задерживается. А это вызывает прогибание полотен, что отразится на внешнем виде крыши в целом.
Минимальные расстояния между заготовками выглядят следующим образом:
Если для устройства системы под кровлю предполагается использование теса или доски, то лучше выбирать заготовки из массива хвойных деревьев. Природный воск обладает антисептическими свойствами, препятствует гниению древесины и придает материалу влагостойкие свойства. Но перед сборкой обрешетки они все же подлежат дополнительной обработке противогрибковыми средствами и составами с антипиреновыми добавками. А влажность заготовок не должна превышать 20%.
В качестве основы под опорную площадку на этапе строительства крыши могут быть использованы стропила. Тогда гидроизоляционное полотно можно закрепить деревянными рейками. В остальных случаях используется брус с поперечным сечением 400*500 мм для формирования поперечных основ. Если уклон ската менее 15 градусов, то лучше использовать аналоги размером 600*600 мм.
Проще всего вычислить количество плитных материалов, так как монтажный зазор между ними соблюдается минимальный. Здесь достаточно выяснить общую площадь скатов и поделить ее на площадь одной заготовки. Например:
Для сборки обрешетки крыши под ондулин используется, как правило, доска толщиной 25-30 мм (при малом уклоне лучше ориентироваться на 40 мм), шириной в 100-150 мм. Для примера расчета материала рассмотрим заготовку длиной 6 м размером 100*25 мм. Площадь скатов оставим в 70 кв.м. Тогда вычисления будут выглядеть следующим образом:
Количество реек или бруса для сборки контробрешетки выбирается, как правило, в соответствии с числом и длиной стропильных ног. Нередко ондулин укладывается на обрешетку поверх старого шифера. Тогда для брусков соблюдается шаг не менее 500 мм. При чем их размер увеличивается до 750*750 мм. Здесь проще ориентироваться на ширину кровельного образца. Мастера от этого значения вычитают 200 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить прочность и жесткость декоративного покрытия в продольном направлении.
Перед сборкой обрешетки обеспечивается гидроизоляция подкровельного пространства. Если это не старый шифер, то используется материал мембранного типа. Полотна крепятся к стропилам посредством клейкого вещества либо строительных скоб и степлера. Во время монтажа соблюдается минимальное провисание пленки, нахлесты кромок порядка 150 мм, герметизация всех стыков. Далее крепятся рейки поверх стропильных ног либо устанавливается контробрешетка под ондулин, если она нужна.
Следующий этап – формирование обрешетки. В случае с дощатым настилом нужно выполнить следующие действия:
Здесь вдоль свеса рекомендуется закреплять доски большей толщины, чем применяемые для основы. Первые две горизонтальные обрешетины закрепляются с зазором 280-300 мм. На пологой крыше этот параметр уменьшается до предела в 200 мм. Нижний элемент конструкции должен заходить за пределы по ширине ската с обеих сторон.
Важно правильно задать уровень, так как нижняя часть каркаса является ориентиром для всей конструкции и кровельного покрова. Мастера отмечают, что фанеру или плиты ОСП на свес пологой крыши нашивать не стоит, так как щели между досками способствуют лучшему выводу конденсата из-под подкровельного пространства.
Если уклон ската превышает 15 градусов, то после второй доски последующие крепятся с шагом от 420 до 600 мм. Чтобы соблюсти уровень и равное расстояние, для удобства мастера рекомендуют изготавливать шаблоны в виде брусков нужной длины.
Здесь соблюдается отступ над основой в пределах 35-40 мм.
Здесь усиление конструкции обеспечивается за счет плотно закрепленных между собой двух крайних досок или брусьев.
К ним относятся проемы для дымохода, вентиляционного канала или мансардное окно, боковые карнизы, примыкания смежных со стенками и фронтонами участков, область ендовы. Везде по технологии необходимо укладывать двойную доску без монтажного зазора между ними (по прямой, на каждой плоскости под ондулин или по всему периметру проема).
Другое решение – формирование настила из фанеры либо листов ОСП. Главное – соблюсти ту же толщину, что у основы.
Для сборки каркаса поверх стропильной системы, которая в плоскости ровная, можно использовать оцинкованные гвозди. Если имеются отклонения, то их проще компенсировать с помощью саморезов. Размеры метизов к обрешетке для ондулина подбираются с учетом толщины соединяемых элементов конструкции. Как правило, за ориентир используется длина в 75 мм.
От снежного покрова давление на кровельное покрытие оказывается не равномерное. В нижней части нагрузка от сугробов выше. Поэтому в верхней части на скатах с уклоном больше 15 градусов расстояние между досками в обрешетке под ондулин с оптимальных 450 мм можно увеличить до 600 мм. Стоит отметить, что производитель в инструкциях указывает на шаг, который измеряется отрезком между осевыми линиями используемых элементов. Если ориентироваться на кромки, то промежуток увеличивается. А это приведет к нарушениям расположения крепежа на кровельных полотнах.
Нередко ширина ската превышает 6 метров или заготовки для сборки опорного каркаса имею меньшую длину. В таком случае приходится доски наращивать по прямой. Решением является прямая стыковка торцов, которые обязательно должны быть равной толщины. Листовые материалы монтируются на крышу вразбежку.
Максимально экономным вариантом ресурсов для создания обрешетки с небольшим шагом под ондулин – необрезной тес. Здесь главное условие применения материала – отсутствие обзола, так как он мешает выполнять монтажные работы на нужном уровне качества. Еще одна важная рекомендация – чередование заготовок относительно направления комля и вершины.
Независимо от типа выбранного пиломатериала необходимо провести предварительную отбраковку. Поврежденные заготовки и с большим количеством дефектов лучше сразу исключить. Для достижения необходимой жесткости и прочности опорного каркаса допустимы к использованию доски с небольшим количеством сучков.
Специалисты на практике выбирают расстояние между досками обрешетки под ондулин ориентируясь на 2 критерия. Если лист под весом человека вдоль кромок сохраняет свое положение, то шаг выбран приемлемый. Второй момент – особенности устройства стропильной системы. Если есть вероятность прогиба стропил под снежным покровом, то конструкцию необходимо усиливать брусом.
В этом видео мастер делится своим опытом и нюансам по устройству гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки самостоятельно без помощников:
Для обрешетки под ондулин стоит выбирать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, так как в них содержится воск – это природный антисептик, который повышает влагостойкость заготовкам и препятствует их гниению.
Собирается каркасная система поверх гидроизоляционного полотна и контробрешетки, благодаря которой создается вентиляционный зазор.
Толщина опорной конструкции и шаг между досками определяются в зависимости от угла наклона скатов: чем он меньше, тем мощнее должен быть каркас.
Усиливается обрешетка обязательно вдоль конька, свесов, карнизов, ендовы, примыканий со стенами, возле технологических проемов для труб и мансардных окон.
Оптимальным расстоянием между осевыми линиями между досками обрешетки на крыше с наклоном более 15 градусов считается 450 мм, но в верхней половине допустимо увеличение шага до 600 мм.
На пологой крыше устанавливается сплошная обрешетка под ондулин из влагостойкой фанеры, плит ОСП или из досок с небольшим расстоянием между ними.
Обрешетка под ондулин – это несущая конструкция из досок или брусков, на которую крепятся листы кровельного материала. Она распределяет нагрузку, обеспечивает вентиляцию под кровлей и задает геометрию ската. Без неё ондулин не будет держаться надежно и может деформироваться.
Оптимальный шаг обрешетки под ондулин – 45–61 см по осям досок, в зависимости от угла наклона кровли. Чем положе скат, тем меньше расстояние между элементами. На участках конька, карниза и стыков рекомендуется делать сплошную обрешетку.
Для обрешетки под ондулин применяют обрезные доски толщиной 25–32 мм или бруски 40×50 мм из хвойных пород. Древесина должна быть сухой (влажность не выше 20%) и обработанной антисептиком. Также допускается использование фанеры или ОСБ-плит при сплошной схеме.
Сначала устанавливают контробрешетку – рейки вдоль стропил для вентиляции. Затем поперечно монтируют доски обрешетки с нужным шагом, выравнивая их по горизонтали. Крепление выполняется оцинкованными гвоздями или саморезами с шагом 30–40 см.
Контробрешетка под ондулин обязательна при утепленной кровле: она создает вентиляционный зазор между гидроизоляцией и обрешеткой. Без неё под ондулином скапливается конденсат, что приводит к гниению древесины и потере герметичности покрытия.
Расстояние между досками зависит от уклона ската: при 5–10° – сплошная обрешетка, при 10–15° – шаг 45 см, при 15° и более – 61 см. Эти параметры соответствуют рекомендациям производителя Onduline и обеспечивают правильное опирание листов.
Для пологих крыш (угол менее 10°) делают сплошную обрешетку из досок или влагостойких плит. Она предотвращает прогиб листов и обеспечивает герметичность покрытия при обильных осадках.
Разреженная обрешетка состоит из досок с промежутками, она экономичнее и используется на крышах с крутым уклоном. Сплошная обрешетка – это плотное основание без зазоров, применяемое при малом уклоне или повышенных нагрузках.
Ровность контролируют длинным уровнем или шнуром, натянутым вдоль ряда досок. Перепады более 5 мм устраняют подкладками. От качества выравнивания зависит плотность прилегания листов и отсутствие щелей на стыках.
Нет, использование сырой древесины недопустимо. После высыхания доски поведет, и кровельное покрытие деформируется. Оптимальная влажность материала – до 20%, перед монтажом древесину обязательно обрабатывают антисептиком.
Рекомендуются специальные ондулиновые гвозди с уплотнительной шайбой и окрашенной шляпкой. Они предотвращают протечки и обеспечивают герметичное соединение. Длина подбирается так, чтобы крепеж проходил через лист и полностью входил в доску.
Для расчета делят длину ската на шаг между досками и прибавляют один дополнительный ряд у карниза. Умножив количество рядов на ширину кровли, получают общий метраж досок. Также стоит заложить запас 10–15% на подрезку и неровности.
В регионах с сильными снегопадами шаг обрешетки уменьшают до 40–45 см. Это повышает жесткость покрытия и предотвращает прогиб листов. Дополнительно рекомендуется использование усиленных досок толщиной 32 мм.
Нет, это нарушает технологию монтажа. Без обрешетки невозможно выдержать правильный шаг крепления и обеспечить вентиляцию. В результате кровля быстро теряет герметичность и требует ремонта.
Сначала проверяют состояние стропил и настилают гидроизоляцию. Затем монтируют контробрешетку, после – основную обрешетку с выбранным шагом. Завершают проверкой горизонтали и подготовкой основания к укладке листов.
Напишите в комментариях, как думаете – какая обрешетка на крыше с уклоном скатов свыше 15 градусов будет лучше: сплошная из листовых материалов толщиной 10 мм или дощатая из заготовок толщиной более 25 мм?
Ответить
Комментарии
Отзывов нет. Будьте первым!